乃琼寺·小庙有大神

去乃琼寺是计划中的意外。它是哲蚌寺的属寺，我早听说它的壁画精绝，打算去完哲蚌寺后顺便去瞻仰一下。

哲蚌寺在高高的格培乌孜山上，可以直接坐小巴到山脚下，有小货车可以带客上山。不知道哪根筋出了问题，我一心要自己上山。可是按照我东张西望的习惯，总是很难直接到达目的地。我很快被一块乃琼寺的指示牌吸引，按照箭头指示的方向走过去，七绕八绕就走到一个美丽的村庄里。依照村里玩耍的孩童指路，一路爬坡，就到了乃琼寺。

乃琼寺平日里是个清净的小寺，可是每年藏历年初二那天，就成了拉萨城里最热闹的地方。因为每年例于此日乃琼神汉会降神一次，预言年岁丰歉、时事吉凶。

乃琼神汉自然不是那么容易见着的，我并没有那个奢望。兴之所至，来到这里，就已经足够。

乃琼寺主殿正北的大殿是乃琼寺最神圣的地方，称“乃琼法王殿”。进得殿中拜拜。上2楼，黄色的房子周围满是鲜花，透过玻璃可以看到藏民在给酥油灯添加酥油。有喇嘛在地上放置了这个有趣的小玩意儿，应该是可爱的酥油塔，居然还配了色。四周是秀丽的山林。美丽的初秋下午，一切都是明媚清爽的，丝毫也嗅不到乃琼神汉的神秘气息。

在喇嘛们居住的小院中，满地盛开的一簇簇雏菊，有着一种未经经营随意的美。有两个老人在花丛中洗瓶子，原来简单的劳动在西藏也这么美。

地狱是什么样子的

乃琼寺的壁画多绘于17世纪，“文革”时乃琼寺被当做了军用仓库，所以幸运地保存了下来。

我很爱看壁画，可是西藏的壁画我大多看不太明白，主要是那些复杂的传说故事太难理解。乃琼寺的壁画却是一目了然，一看就明白画的是地狱的场景。下了地狱，就是水深火热，这和汉人的理论没两样，可是藏人画出来却是格外惊悚

乃琼寺里的壁画风格格外诡异，颜色浓艳至极，大面积的补色运用自如，装饰风格强烈，有着强烈的自我意识。要是拿美术理论去套，那应该属于表现主义，可是即使是当年的蒙克，应该也比不过这个藏族画师吧！

即使外面是大毒的日头，看完一圈壁画也有点阴森森、冷风吹过的感觉。走出寺院，看秋阳下落叶纷纷、树影婆娑，顿将死后之事抛诸脑后。地狱是什么样子的？管它呢。眼前如此美景，死还是很遥远的事情呢。