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早在宋代，余西就设场，当时称余庆场。北宋太平兴国年间（976—983）通州的西亭、永兴、石港、利和、金沙、余庆等盐场，年产盐48.9万余石。同时朝廷专门设置机构来管理各盐场。明代前各场官员驻地，据说称为“察院”。余西察院设在龙街南端东侧，有可能是后来的茶庵殿（民初曾为国民党区党部）。论其地位规模当时还不是衙门，而仅是专管盐务的基层官吏的办公驻地。

明代余西的盐业达到鼎盛，随着盐业的发展，明洪武二十五年（1392）建余西盐课司场署，场署位于古镇北街，坐北朝南，直对龙街中轴线。场署占地面积共有5 300平方米左右，一进五堂。据史载，南向大门三楹，门前有照壁墙一座，翼墙两座，门外东西栅门。大门呈八字形，门外有石狮一对。内为仪门，门两侧设神祠二楹。仪门后是天井，穿过天井是大堂，共三楹。东西向吏廨各三楹，吏廨东侧是小花园，有花木、假山。大堂建筑高大，很有气派，威风凛凛。“肃静”“回避”的虎头牌竖立两边。大堂往内是二堂，东为宾座，前出为书室。又东向有门舍三楹，前有花木，在二堂西侧另有伙房三楹。最后为住宅七楹，东西向厢房四楹。在住宅东北隅，另有财神祠一座。整个署衙还缭以土垣，构成一个整体，并在东西北三面开挖护衙河。后又将护衙河北段、东西端延伸向南，连接至古运盐河，开挖成了护城河。

盐课司隶属于扬州运盐司，专门管理盐务，后来又兼管民事。百姓称场署为“衙门”，称大使（场官）为“老爷”。衙门内除老爷外，还有师爷及各班执事。衙外还有治安保卫机构。陆上称“更房”，白天查处偷盗，夜晚沿街巡逻打更。边打更边喊：“火烛小心，夜夜当心……”水上称“哨锚”，每晚两人一前一后撑着木船，船头左右挂着两盏有“巡”字的灯笼沿护城河巡回航行，查巡可疑船只。麻雀虽小，五肺六脏俱全，盐课司场署成了名副其实的官衙。

在明清两朝，虽对衙门多次进行修葺甚至重建，而格局却一直保持原状未变，威严壮观。辛亥革命后，废场设区市。由余西前清监生曹鼎臣任首任余西区区长。区所仍设在原衙门内办公。场署自明朝到民国，历史上一直是余西的行政中心，人们把衙门称为是龙街的龙头，其东西两侧的两眼古井为龙眼。

抗日战争爆发，1938年日军侵占了余西。敌人首先就拆毁衙门去造碉堡，数天就将数百年的古建筑夷为平地。在敌人的刺刀下，商贾纷纷离开余西去外地经营，从此古镇的经济文化逐渐衰落。2014年2月17日，余西古镇被住房城乡建设部、国家文物局公布为“第六批中国历史文化名镇（村）”名单。当地政府也采取措施组建了相应机构，对古镇进行建设保护。规划中，已将衙门列入复建项目，在不久的将来，这消失了近80年的明代古建筑，一定会重现在人们的眼前。

余西古镇原有四座城门，分别为南门迎江门、北门登瀛门、东门镇海门、西门对山门。现在能看到的仅存南街的迎江门残垣，其他城门已荡然无存。所幸镇海门、登瀛门两块城门刻石得以保存，原藏大会堂门前场地下，现存民间。

余西古镇北街老马场北侧，原精进书院往东，群众把这一带地方习惯称为山门堂，现在既看不到什么门也看不到堂，只见到几根石柱，据说这是百岁坊的遗物。

大悲殿东侧有一条盐车路往南直通镇区，后来季氏把两米左右宽的盐车路东西两侧沟渠进行了整修，使盐车路变成了一条长堤，还进行了绿化，且罕见的是，在远离寺院300多米的镇区长堤出口处，建了大悲殿山门。这样季氏族长来寺院礼佛祭祀开祠等，按规寺庙住持必须步行300米迎送至山门外，显示季姓家族对寺庙的监管权威及其在古镇的影响。

大悲殿是古镇历史上明代前最早的著名古刹之一，风景优美，有山有水，寺内奇花异木甚多，传说这里曾是武后的行宫。据有关记载，南唐弘毅太子从江南迎銮镇（今仪征）渡江经过余西曾居住在大悲殿。大悲殿曾是历史上通东人礼佛朝圣旅游的圣地，历史影响深远。虽然山门堂早已不存在，人们仍习惯把这一带地方称为山门堂。

明洪武二十五年，在余西北街建立盐课司场署，坐北朝南，直对龙街中轴线，在场署四周开掘了护衙河，后将护衙河北侧东西两端延伸经南连接运盐河，并挖成护城河。

盐课司场署隶属于扬州运盐司，专门督管盐务，后来又兼管民事，百姓称“衙门”。余西场的百姓乘坐木船通过运盐河将船航至护城河，停靠在护衙河来余西办事或打官司。场署这一带成了余西场政治经济中心。

好管闲事的人经常传出在场署一带听到的一些奇闻逸事，群众称为“衙门口”新闻。后来人们就把北街登瀛门外、场署仪门两侧的地方统称为衙门口。

早在2 000年前的汉代，西南的长江与东北的黄海连在一起，那时，江水东流，海潮西冲，一冲一流，一涨一退，江海底下便淤积了许多淤泥沉沙。五代十国时，坨墩村还是一片海浪，在如今的1村民组内有一小块高沙隆出海面，这就是“坨墩”，已有千年历史。坨墩，原来是个“沙墩”“潮墩”，也是个“盐墩”。是当时盐民煮盐、渔民避潮休憩的地方。

宋朝时代，坨墩周围是民间传说的“崇州荡”，明末仍是“满地盐霜白茫茫，只长蒿草不长粮”。明末清初，句容等地的人陆续前来“开荡”时，坨墩这块高地已鹤立鸡群了。1949年后平整这块高墩时，当地人都清清楚楚记得，坨墩呈圆柱形，面积有1 000平方米大小，高出地面6米以上。1970年，平整土地，男女老少肩挑手提，用了3年时间才挖平，从此“坨墩”这块高地才从人们的视野中消失。

大凡历史悠久的地方，都有动人的民间传说。据说，在唐宋年间，八仙之一的吕洞宾云游四海，来黄海观潮（今启东市吕四镇），路过此地，见当地百姓在沙滩烧盐，又看到大潮涌来之时，盐民身无休息之地，便落云而下，驻足思策。吕洞宾当时穿的草鞋沾有黄土，于是一跺脚，落下了不少黄泥，遂聚仙气把黄泥堆积成墩。

“陈家坨墩曹家庙”说的是最早来坨墩周围开发的是陈姓，而坨墩上的大庙“增福山寺”是曹家所建。民间传言有“增福财神”到坨墩上打盹、歇脚，百姓意为喜从天降。当地村民曹德民的祖先司府厅仓大使曹爻芳，顺民愿在坨墩上建立了一座“香台”，经后人扩建成庄严美观的神庙，八尺檐头，门额：“财神殿”。“增福财神”俗称“文财神”（武财神为赵公明），头戴朝冠，身穿红袍，1.5米高，正襟危坐，双手托金元宝于胸前。神庙除供奉增福财神外，还有相公、城隍、土地、立卜大人、痧痘、催生送生等神像。庙堂里面金碧辉煌，庄严肃穆，常年香火不绝。坨墩也因此称为“增福财神山”（清朝地图上也有此名，增福财神山与观音山、九华山并列齐名）。“文革”期间，“财神殿”被毁。（李步成曹甫成）

200多年前，二甲镇靠运盐河和二甲竖河、海界河进出内外，北至金沙、掘港、南通；南至上海、苏南，水路十分发达，往来船只络绎不绝，二甲逐渐成为通东地区的粮油、南北货、布匹、木材的集散地，因此获得了水路码头的称号。当时的繁荣，吸引了外地许多游民来二甲经商，田螺山村也成为这些人的落脚点。据传清朝后期，一户施姓人家在小海界河北侧兴建了一座土地娘娘庙，施姓子孙在庙内当童子，待人厚道，经常接济前来烧香祈福的外地游民。这里濒江临海，田螺、蚬子资源极为丰富，当时在庙附近落脚的游民以贩卖田螺，蚬子为生，他们白天驾着小船沿河叫卖，傍晚驾船而归，停靠在土地娘娘庙旁，生火做饭，挑田螺肉、剔蚬子肉，留下的螺壳、蚬壳堆在庙旁。二甲经商的人多，田螺生意好做，日积月累，丢弃的壳堆成了一个小山包。后因战乱，这些游民也四散求生去了，土地娘娘庙也就衰落了，然而由壳堆成的小山却一直存在，当地人就把此处叫作田螺山。30年代初，当地人在此创办小土窑，取名就叫田螺山窑，当时窑周围取土烧砖时，砖中还有不少螺壳。（黄友明）

原木行头村位于二甲镇最南侧，和海门市德胜镇隔河相望，北与田螺山村、圩洪村以小海界河为界，东与原定兴桥村相近，西至五甲竖河。清朝嘉庆年间，二甲镇发展成通东地区的通商要镇，地处二甲南端的木行头村，地理位置十分优越，有南海界河，五甲竖河等水陆交汇、人员往来密集。因此，吸引了一些大户人家来此落户经商。清朝末期，有一个叫史兰堂的商人来此落户，创办史兰堂木行，经营杉木等木材生意。当时，二甲镇经商人聚集，需要大批木材兴建，史家生意越做越大。据说，史家的木材经长江运至小海界河，从东到西排了1.5千米长，占了半个河道。史家还买地2.7万平方米做木料堆场，木料堆积如山，盛极一时。史家之后，在其东边的季家，与西边的杜家也相继开木行，杜家的木行在小海界河与五甲竖河交汇的尽头，此处河面宽阔，便于存取木材，后人将其称为木行头。至民国初期，季、杜两家的木行也相继倒闭，但那块地方一直被人们称为木行头。民国中期，人们为方便通行，在海界河上建起一座木桥，叫作木行头桥，这也是二甲至海门的必经之路。抗日战争时期，被日军烧毁。1949年后重建，20世纪70年代改建为水泥板桥，后又建起现在的圩洪大桥。（黄友明）