全屏显示专题章节

推窗而立，祁连山脉如黑色的马群，倚风静立，静卧在岁月的源头。云朵、群山、雪线、水路，远远地，行走如画。阳光、雨露、月色、星辉，浓如颜料，淡似墨迹。青稞酒的炽烈，丝绸般的轻柔。

诗一样的画面，这便是张掖的背景。

张掖古称甘州，地处河西走廊的咽喉地带，是当年河西走廊最富饶的地区，是丝绸之路上的枢纽。西魏时期（535—556），西域商队云集张掖，东罗马帝国和波斯的钱币可在张掖交易中使用，张掖成为国际贸易城市。隋代（581—618），张掖成为经营河西和西域的大本营，民族贸易异常活跃。609年，隋炀帝西巡，亲自在张掖主持有西域二十七国使臣、商贾参加的互市。此后，张掖贸易日益繁荣，由中西贸易的中转站逐步发展成为对外贸易和对外开放的窗口。

遥远的时光里，张掖会是怎样的繁华？我闭着双眼，努力想象着。遥远的时空割不断我的思考和想象。

一城山美，半城塔影，遍地古刹，这便是全盛时期关于张掖的描述。

张掖亦是西来佛教兴盛的圣地之一，史上的张骞、班超、法显、玄奘和马可·波罗等人都曾在此留下足迹。

两千多年来，张掖孕育了无数或平和富足，或惊心动魄，或拼死搏杀的波澜壮阔的历史风云。当这里是商贸通途时，马嘶驼铃不绝耳，小商巨贾奔于途，一片歌舞升平；而当要争夺这要冲时，战车隆隆杀声震，人仰马翻尘蔽日，一幅惨烈悲壮图，正是“由来征战地，不见有人还”，何其残酷与凄怆……

此情此景，诗人陈子昂在《还至张掖古城闻东军告捷赠韦五虚己》里就有描述：

河西走廊有句谚语“金张掖，银武威”，能把自己的名字冠在武威之前，张掖的富饶无须多言。年轻时读陶渊明的《拟古（其八）》，内心渴望着一睹张掖的真面目。诗里是如此描述这座古城的：

我的眼前出现了一条河流：弱水。在痴男怨女的情爱长河里，弱水扮演着试金石的角色。看到这条河的名字，我的心里升起一种别样的滋味。这滋味源于《红楼梦》中宝玉那句痴痴的情话：“任凭弱水三千，我只取一瓢饮。”

弱水的历史十分古老，《尚书》中就有“导弱水至于合黎”的记载，而叫它弱水，是因为它湍急清浅，不能用舟船渡河，古人认为它过于羸弱，就把它称为弱水。而正是这条四季流淌的弱水，在张掖的土地上织成了一张沟渠纵横的水网，从而把这方大漠荒土变成了塞外富饶的江南。

上善若水，厚德载物。老子的《道德经》里以水喻道，赋予自然、人事的大道理一种耐人寻味的玄妙。人常说“心如止水”，恬淡无为，心虚意净，不落尘网，这是一种很高的精神境界，以静养智，以静制动，静观其变，向来是成大事者内在的修为。平静的湖泊看似清澈湛然，其实谁也看不透它内蕴的力量，一旦决堤，则汪洋恣肆，摧枯拉朽，势不可当。湍急的流水是混浊的，而经过流动，沉淀浊物，荡涤污秽，达到自净。

因了弱水，张掖便水草丰美，成为天然的牧场。李白诗中的“明月出天山，苍茫云海间。长风几万里，吹度玉门关”的天山，则是此天山而非彼天山，实为玉门关之东的祁连山。

人到中年，我终于来到了张掖。

从车窗望去，豆英、小麦，一片片翠绿和金黄，一地一地惬意地生长，泼洒粮草的芳香。一处处园地挤满树木，枝头缀挂着鸟语和果子。我不敢相信，眼前这片色彩纷呈的土地，就是印象里“大漠孤烟直”的那个张掖。

张掖的历史云卷云舒，博大厚重。岑参在《送张献心充副使归河西杂句》里如此描写张掖：

两千多年前，张骞出使西域时，带着一百多人马从这里踌躇西进，可谓“春风得意马蹄疾”。而当他在西域历经多次被囚和出使失败的磨难打击，十三年后再次出现在这条漫漫风沙路时，仅余两个人垂头丧气地蹒跚东回。更壮烈的是，在张骞稍后，中郎将苏武出使西域，也是从张掖西行，同样也历尽磨难，受尽被囚、酷刑、流放等摧残，但其依然对大汉忠贞不渝。苏武从这里西行时四十岁，可谓意气风发，可当他再次出现在这里往东走回中原的长安时，已是十九年后，胡须、头发全白了，出使时带的旌节仅剩一条光棍。他的忠义留下了“有气节的大丈夫”之美名，更为世人留下了苏武牧羊的千古传奇……

马上望祁连，连峰高插天，这是古人的感受。我在车窗里望祁连，却无法领略到那样的感觉。经过山丹时，见有石油基地，车辆多起来，有工人在忙碌施工，像在修路，又像是在铺石油管道。车窗外的一侧是延伸不断的土墙，高低宽窄不一，开始以为是军马场的围墙遗迹，后从烽火墩的标识才认出了古长城的面目。

眼前的张掖，又重见富庶的川道，树林遮掩着绵延的村舍。忽近忽远的祁连山依然不离不弃地伴随着我们，永远是一副冷峻的表情。灰红的砂岩，几乎寸草不生，它是自然界的屏障，也曾是古时戍边将士为之心旌飘摇、肝肠寸断的地方。我们被藏匿在现代列车中飞速西去，而从长安抵达这山脚下的驼队需要多少个昼夜？

萧瑟的北风里，驼队的铃声荡气回肠，在茫茫戈壁中回响。羌笛、鼓角、金戈、铁马，遥远的历史凝成大漠永不分化的诗章，任凭千里风沙传唱不休。悠长、遥远、迷蒙的云烟，留给我神秘的遐想。

第二天，我起了个大早，独自一人在城内转悠，想感受一座古城的历史气息。

我站在了一座古楼前，这座楼叫镇远楼，俗称鼓楼，平面方形建在一座砖砌的坛上。楼高三十多米，为三层木构塔形，飞檐翘角，雕梁画栋。楼下有十字洞，通向东西南北四个方向。镇远楼于明正德二年（1523）由都御史才宽负责兴建，清康熙、乾隆、光绪年间曾数次维修。现在洞门上方嵌刻着匾额，东为“旭升”，西是“贾城”，南题“迎熏”，北则“镇远”。鼓楼一层飞檐四面悬有匾额，东面写着“金城春雨”，西面题为“玉关晓月”，南面则留“祁连晴雪”，北面却是“居延古牧”。

走进大佛寺，殿前的对联是“视之若醒；呼之则寐”。这是我国唯一的一座西夏佛教寺院，建于西夏永安年间。卧佛身长三十五米，肩宽二点五米，是中国最大的室内卧佛。大佛寺属于西夏王之庙。此庙存在于北宋与南宋之际，足以反映中土王朝在丝绸之路上的衰落。这里的佛塔起初为藏传佛教的造型，经元历明，遂有演变。现在基座是中式的，不过顶部仍保持藏传佛教的造型。

卧佛睡相自然，神态优美，意大利旅行家马可·波罗在其游记中对张掖卧佛曾大为赞赏：走进阴凉晦暗的大佛殿时，硕大的木胎泥塑佛正在侧卧午睡。我小心翼翼地看着这尊彩塑金粉斑驳的卧佛。实际上，这里描述的是释迦牟尼涅槃的场景，他身后的十大弟子个个脸色悲戚。但光看大佛生动的面容，会觉得他不过是在午睡，在某个时候他会振衣而起，抖落千年的风尘，讲述他所悟出的禅语。寺里的藏经阁珍藏有明英宗赐给大佛寺的六千多卷佛经，有的还是以金银粉书写成，当年印制佛经的雕版也保留下来了，依旧精致华丽。

据说大佛寺曾是一代君王元世祖忽必烈降生的地方。相传元世祖忽必烈的母亲别吉太后曾来此居住，并在寺中生下忽必烈，后来马可·波罗来中国旅游时慕名到张掖，一住就是一年。

观鸠摩罗什寺，见证了印度人佛法东播的功德；观大佛寺，领略着党项人对佛法的虔诚。没有丝绸之路，也许中国就没有佛教。显然，佛教之中国化，是包括西域各民族法师在内的信徒共同达成的。

在城里，我没有过多地逗留，而是在朋友的引荐下去了丹霞山。

七彩丹霞山风景区坐落在肃南县以西。汽车驶出张掖，不到一个小时，我便来到了冰沟丹霞景区。下车后环顾四周，一条简易的石砌小道弯弯曲曲一直延伸到峡口中，感觉这里依然保留着原始尚未完全开放的状态。或许我来得太早，景区很少有游客，匆匆的脚步声打破了它的沉寂。沿孤寂的小道向前，环顾周边山体，见不到一棵树，甚至连绿草都难觅踪迹，四周一片荒芜、寂静。

陪同我的朋友虽不是地质学家，但对张掖丹霞地貌的形成还是知道的。他告诉我，张掖丹霞地貌形成于六百万年前，面积有五百一十多平方公里，是丹霞地貌与彩色丘陵景观复合区。

沿着小路进去，周围都是红色的大岩石，像是在红岩的峡谷里穿行，一个转弯忽然豁然开朗，一个大的观景平台，周围各种形态的丹霞地貌，纵横林立，感觉突然间来到一个新的天地。七彩峡、七彩塔、七彩屏、七彩链、七彩湖、七彩大扇贝、火海、刀山等奇妙景观令人不得不赞叹大自然的鬼斧神工。

我终于目睹了那奇特的地貌。由红色砾石、砂岩和泥岩组成的地貌，交错层理，四壁陡峭，色彩斑斓，它集广东丹霞的悬崖峭壁，峰林石柱的奇、险、美和新疆五彩城的色彩斑斓于一体。古诗云：“高峰壁立老龙蟋，削出芙蓉作画看。”置身其中，其景色之美令人晕眩，堪称七彩神仙台，比敦煌魔鬼城的雅丹地貌面积更大，分布广阔，气势磅礴，场面壮观，形态丰富，造型奇特，色彩艳丽，举世罕见。

张掖的丹霞地貌如果用文字来表达，仅有两个字：震撼。其气势之磅礴、场面之壮观、造型之奇特、色彩之斑斓，大自然的鬼斧神工令人惊叹。它不仅具有一般丹霞地貌的奇、险，而且更美的在于色。在方圆十几平方公里的范围内，随处可见红、黄、橙、绿、白、青灰、灰黑、灰白等多种鲜艳的色彩，把无数沟壑和山丘装点得绚丽多姿。在阳光的照射下，有的似金色的麦垛、金字塔、堡垒、殿堂、亭阁，一字排列，绵延几里。从高处眺望，好似一段色彩艳丽的丝绸飘在大地上，绽放出炫人眼目的光彩，似五光十色的璀璨宝石……

我步入山门。天阴沉沉的，偶尔还飘着几丝细雨。穿峡谷，绕山丘，经过一号二号观景台时没有停留，径直向三号观景台走去。一路上见不到房舍帐篷，见不到乔木灌丛，贴地生长的小草给这彩色大地增添了绿的信息，一切都显得那么原始。走在这空旷之地，我多了几分探险的感觉。赶到三号观景区的时候，天逐渐放亮了，阳光不时从浮动的厚云中透出，使山丘显得格外绚丽。三号观景区是一处丹霞地貌密集区，一座座彩山突兀陡峭，造型奇特，形态各异。大自然在这里造就了一尊尊不同凡响的巨型雕塑，那色块线条如同技艺高超的刀工所为，令人叹为观止。交错的层理，华贵的纹饰，虽然千差万别，却毫不杂乱，美得令人晕眩。到了观景台上，又见彩山逶迤，沟壑交错，气势磅礴，场面壮观，色彩斑斓，魅力无限。

从三号观景台回返，眼界逐渐开阔。大大小小的丘陵星罗棋布，小径弯弯曲曲，真是步步有景致，处处有故事，恰似走进了童话世界。

二号观景台比较平坦，正是居高临下的好地方。一望无垠的彩色丘陵此起彼伏，在阳光下十分耀眼，置身其中，不由自主地被这博大精深的彩色王国所吸引。我坐下，闭上眼睛，脑海里幻化出龙游虎跃、大海行舟、玉宇琼楼的种种幻觉。自然界美好的景色，单凭肉眼是无法悟出其妙的。绝妙的景色，有时要用心体悟。

一号观景台在山丘的脊梁上，山的下边是一条不太长的峡谷。站在山脊上，后面是密布的峰林石柱，前面是一座彩色屏障，左前方可见远处半露的绿洲。正好有人牵着骆驼从下面经过，驼铃叮当，分外悦耳。这正是：古道幽幽入仙境，驼铃声声送客行。满目神奇览不尽，妙在匆匆一游中。

随着山势的变化，在前方山头上的丹霞景观中，一座座山头上形象地展现出多种多样的奇妙造型。有的像飞鹰，有的似猛兽，有的如同巨龙腾空，有的宛若骏马驰骋，沟谷弯弯曲曲，约有四公里长。

愈往里走，峡谷愈狭窄，山势愈险峻。在一个陡弯处，一侧的峭壁倾斜着，仿佛要倒下来，幸好山脚下有一块丈余高的巨石，及时地抵住了那面即将倾倒的峭壁，才化险为夷，使那面峭壁稳稳立住。在那儿，峡谷通道也被巨石堵塞，只在那巨石和峭壁之间形成了一个石洞，我就从那石洞中钻了过去。过了石洞，又转过几道弯，前边山势陡然大变，峡谷两侧的悬崖绝壁忽然冲天而起，横空截断了蓝天。站在狭窄的山谷里抬头仰望，接天的峭壁直上云霄，万年的风刀雨剑依然毫不留情地在崖壁上挖开了数不清的孔洞，那是古老岁月留下的痕迹，在那高空密布的孔洞里飘散出缕缕引人遐想的神秘之气。你凝神望去，仿佛那不是一架巍峨的高山，而是古代的一座历尽沧桑、顶天立地的城堡。你仰望着这罕见的壮观景象，霎时感到如在幻境，心头顿觉无比震撼。

再向前走，前边的一段峡谷皆是如此景象。两侧的山崖没有一点坡度，陡峭地直插云天。狭窄的峡谷只有几尺宽，两侧的峭壁面对面，几乎触手可及。置身在这等奇特境地，就好似进入了神话般的玄妙王国，又仿佛走进了《一千零一夜》的离奇故事中，不由会觉得四周亦真亦幻，险象环生。真的难以想象，如此险峻的峡谷是怎样形成的，面对此景，我唯有惊叹大自然的神奇威力，对自然界的万千奇迹无比敬畏。这便是我在书本上看到的“宫殿式窗棂状”的丹霞地貌。威武的城堡，巍峨的宫殿，茂密的丛林，奇异的鸟兽……亿万年的风雕雨蚀，造就了如此虎踞龙盘的自然景观。

在峡谷中段约一公里深处有条山沟。沟里有山中唯一的一棵树，当地牧民尊之为神树。那是一棵大叶胡杨，当地的蒙古族牧民年年都来顶礼膜拜，数百里外的藏胞也慕名翻山越岭前来敬献哈达，虔诚地叩拜祈福。它的身上常年缠裹悬挂着洁白的哈达。

置身在群山之巅的观景台上，我体验到了“会当凌绝顶，一览众山小”的豪迈。纵目四望，广阔视野里的丹霞地貌奇观尽收眼底，四周林立的山峰竟都显示出壮丽的红色，好似披上了万道霞光。远近山坡的低处，一丛丛耐旱的骆驼刺在春风里呈现出浓郁的绿色，如同给起伏的山野披上了绿色的地毯，又如汹涌澎湃的海水泛着阵阵绿波。在那翻腾的绿海之上，一座座赤红的峰峦势不可当地冲破海面，有的如茂密的树林，有的似残缺的城堞，有的像久经风雨的古堡，有的仿佛是巍然屹立的宫殿。巍峨璀璨的红色峰峦，好似漂浮在绿波荡漾的大海之上，画面上方红色的群山和下面绿色的海浪恰如波涛起伏，波澜壮阔。

张掖丹霞地貌以它那层理交错的线条、色彩斑斓的色调，书写着渴求、激情、艰险，抒写着坚韧、刚毅、顽强。一种刚烈和血性的凝结，一种深沉而又寂静的燃烧，一部恢宏的大作，一份生命中纯粹的真知。置身于这绝色的海洋，我恍然觉得自己生出了翅膀，有种想飞的欲望。