天水若禅

丝绸之路西入甘肃，第一个重镇就是天水。

天水，上天之水，它注定与神灵有关。我必须以仰望的姿态，才可以看见它的影子。

八千三百年以前，中华民族的始祖在这里繁衍生息。《史记》《资治通鉴》载，上古时期的伏羲、女娲、轩辕、黄帝都降生在天水。

天水是中国古代文化发祥地之一，是海内外龙的传人寻根祭祖的圣地。中华民族的人文始祖伏羲在这里出生，因此它有了龙城的称谓，成为每一个中国人的故乡。上推八千三百年前，伏羲在此一画开天，肇启了中华文明，赋予了天水博大精深的地域文化。暗合天机的地心卦台山、恢宏森严的明代伏羲庙、古荒悠久的八千年大地湾，是每一位寻根祭祖的华人探寻华夏文明之源的圣地。

从明君圣主到名将贤臣，那一长串的名字都曾闪耀在天水的星河：秦襄公、李世民、苻坚、董卓、李广、赵充国、姜维……二十五位皇帝、二十九位宰相、五十二位名将……六百余个永载青史的名字，彰显出天水的人文脉络。

当然，天水还有很多名人留下了其足迹。

唐贞观元年，秋八月，因遭遇霜害，粮食歉收，长安城里的人们无论道俗都四出觅食去了。玄奘遂借此机会，踏上西去求法之漫长征途。时有秦州僧孝达在京城学习《涅槃经》，功毕还乡，玄奘遂与他同行，一路西去。到了秦州，即现在的天水小憩。

杜甫曾经为了躲避战乱，从关中来天水住了三个月。在这里，他几乎每天写一首诗，他投靠亲友的生活尽管拮据，有时以卖药为生，却也是诗兴大发。天气变冷了，衣食无着的大诗人应同谷县令之邀，去那里维持生活。这位县太爷可能是个附庸风雅之辈，只是请他来玩，经济上并无实际帮助。他哪有心思玩，得操心去拾橡子，去雪地里挖地黄，为一家人充饥。在那里实在活不下去了，一个月后起身奔了成都。

丝绸之路，这个遥远的称谓成为张骞西行时的第一盏明灯。如果说八百里秦川是秦始皇的粮仓的话，那么天水便是咸阳的天然屏障。秦人在此韬光养晦，发轫了最初的先秦文化。丰美的水草养育着膘肥体壮的神驹骏马，训练出所向无敌、席卷天下的军队和铁骑，把最辉煌的历史写在了关中平原。从此，便有了中国历史上第一个大一统的秦王朝。

遥望天水成为我生命的纠结。我一直在想，在它的地域里，一定缠绕着禅的精神。在那个夏秋相连的季节，我终于置身于魂牵梦绕的天水。

天河注水，这个携带着遐想的传说，让天水成为一个有着水样灵魂的女子。川流不息的渭河像一匹脱缰的野马奔腾在这个城市的心脏。伫立在渭河大桥上，倾听河水，我的心被那水的声响牵至禅的境界。

天水宛如身披如水衣裙的江南女子，向我娓娓诉说着内心的情愫。于是，与天有关的缥缈澄澈，与水有关的清静幽远，都相约凝聚在我的内心世界。

有了水的滋润，天水就有了灵气。我在那儿的时候，几乎每天早上五六点钟都会迎着晨曦降下小雨，雾气蒙蒙，细细密密，我惬意地在雨中散步。长满苔藓的石板路和古色古香的建筑，使我恍惚间置身于江南水乡。太阳升出地面不久，雨便戛然而止。不远处，一座座浸染了绿色的小山，散发出意静心清般的禅境。

曲溪以曲而独具一格，水因曲而神秘幽静，山因水而秀丽幽深。这相互映衬的境界，也是禅的解释。一个曲字，浓缩了一座山的禅意。进入十里峡谷，青山、绿水、古树、河石、草坪、山花、沙滩、湖光交相辉映。徜徉于林间溪水，任清风涤荡燥热，任溪水濯洗喧嚣。河中巨石形态各异，生趣无限。放眼望去，湖光山色如一幅幅凝练而厚重的油画。在水边躺下身子打开躯体，让湖光山色抚摸着我的肉体，还有惬意的灵魂，便有一种超然于世的感觉。超然便是禅了。

天水市东南方五十公里的麦积山，是四周荒坡秃岭环绕的一处神奇的名胜，属于西秦岭山脉小陇山中的一座奇峰。它的峰巅状若麦垛，加上苍郁的林子，更有蜂巢般的石窟和巨大雕塑以及造型各异的群像，还有那些壁画，那迂曲险崆的小径，就足以成为天水的一道风景了。石窟建造于后秦时期，初名无忧寺，后称石岩寺，石窟完全是开凿在悬崖峭壁上的，古人称它“其青云之半，峭壁之间，镌石成佛，万龛千室，虽自人力，疑是神功”。其高浮塑、圆塑、模制影塑，还有壁塑，形式多样，堪称珍品。崖体属于一种沉积的碎沙石，可以用手指一粒粒抠下来，它是靠什么黏合物凝集无数沙粒成为这庞大石岩的呢？为使古人的艺术劳作延长寿命，今人在峭壁上施以钢筋水泥材料，箍成一个硬壳，来保护这珍贵的文化遗产。

还有一座伏羲庙，位于西关，传说是最早的皇帝庙宇。代天称王的伏羲是其母华胥踩了巨人的脚印后孕育而生的。他结网制弓，教人渔猎和畜牧业，创造文字和琴瑟，教人知书达礼。他通晓天文地理、阴阳八卦，制定历法，揭开了中华文明的第一页。此庙建于元代，香火旺盛。

清晨，伏羲庙清静若禅。我在阳光与松柏营造的氛围中漫步，感受着时间与空间带来的质朴与平和。眼前的一棵松柏躯干坚挺，分杈出无数的枝条，在风的摇晃中，宛若向我诉说着往昔的岁月。我喜欢那些上了岁数的树木，古旧、沧桑、智慧，禅一样的面目。

伏羲庙院内也有古柏，苍劲挺拔、虬枝盘曲，凝聚了古庙的精气，凝重的绿色，散发出肃穆、森严、神秘的氛围。这里还有安静的院落、古朴的石磨和独放的睡莲。

阳光忽然照进庙宇，殿前的石台上一袭金黄，香客和游人渐至，香烟袅袅升起，我知道该离开了。我钟情的是一份尘封的历史，一份无人打扰的历史。我从不习惯与众人共同欣赏一处景致，喜欢维系内心的一片宁静。洁净自身是禅。一个人只要本心清净，不执着于外物浸染，就不会迷失了自我。

古秦州天水的另一处名胜是玉泉观，离城不过几里。它是一座雕梁画栋的古寺，古木苍苍，香火缭绕，静寂而安宁。玉泉观的独到之处应该是这浅山谷，黄土原怀抱的地势和疏朗的布局。寺院中有烧香卜卦的，有遛鸟的老人，有读书的学子，一切似乎很和谐，弥漫着禅的气象。

早年读《三国演义》，对姜维印象颇深。继承武侯遗志、九伐中原，最终以身殉汉的姜维，凭着手中一杆长枪让战无不胜的赵子龙也连连惊叹。也是在天水城下，因为对母亲的孝顺，姜维双膝跪在了诸葛武侯的四轮车前。此刻，我正站在姜维衣冠冢前，咀嚼着“但有远志，不在当归”的姜维精神，内心溢满崇敬。让我景仰的古人并不多，但姜维是其中一个。我的景仰不在于姜维的武功盖世，而在于他处变不惊的禅意人生。

胸怀朝圣般的渴望，我登上了麦积山，仰望着那如麦垛般堆积却已满是水痕的山顶静静惆怅。麦积山，一座神秘的山。五代人撰写的《玉堂闲话》中说：

麦积山者，北跨清渭，南渐两当，五百里岗峦，麦积处其半，崛起一块石，高百万寻，望之团团，如农家积麦之状，故有此名。

麦积山山奇林郁，溪石联映，有“秦地林泉之冠”之美誉。登上山顶极目远望，四面青山郁葱，重峦叠嶂，青松似海，云雾阵阵，远景近物交织，构成禅境般的“麦积烟雨”之势。

麦积山以精美的泥塑著称于世，被雕塑家刘开渠誉为东方雕塑陈列馆。麦积山石窟是随着丝绸之路的畅通，从十六国后秦时期开始营造的。据史书记载，著名禅僧玄高、昙弘法师在此讲学，“聚集僧人三百”。北魏、西魏、北周三朝，大兴崖阁，造像万千。隋、唐、五代、宋、元、明、清都曾不断开凿或重修。历史上虽多次遭地震、火灾的破坏，仍保存着大量的窟龛、泥塑、石刻、壁画。那座座塑像以及壁画上的人物，神清目朗，静坐凝视。我知道，他们在觉悟着禅的真谛。

天水市区南郊的文山掩埋着一个安静的灵魂：飞将军李广。“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。”王昌龄的这首《出塞》给我留下无尽的雄壮与苍凉。李广是一支箭，飞速、锋利地射向匈奴人的心脏。李广有着一颗侠义之心，他屡屡请战，他爱兵如子，他疾恶如仇。我喜欢与李广有关的故事。他出猎时看到草丛中的一块石头，以为是老虎，张弓而射，一箭射去，把整个箭头都射进了石头里。仔细看去，原来是石头，过后再射，却怎么也射不进石头里了。李广一听说哪儿出现老虎，就亲自去射杀。他据守右北平时一次射虎，恶虎扑伤了他，最后他带伤射死了这只虎。

这是发生在天水这块地域上的故事，神奇、侠义，点缀着天水的禅象。

与李广并称的还有屯田将军赵充国。李广是一支箭，赵充国是一片用剑铸成的犁铧，于淡淡的剑气中坚守着和平的期盼。田野里闪烁着刀光剑影，为禅意增添了新的解读方式。可惜的是赵充国的墓地在清水县，我没有时间去拜谒了。

我品尝到了天水的美食：呱呱。这由荞麦制成的呱呱是天水最有特色的小吃了，红油呱呱辣得我龇牙咧嘴。

天水若禅，这属于我的定位。上天之水在天水，它的禅象是上天的恩赐，是这块土地的福音。