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公元6世纪末，隋文帝杨坚统一了南北朝，重新建立起一个多民族中央集权制的国家。但由于统治时间不长，又加上兵事不息，服制基本沿袭南北朝之制，只是对个别衣冠礼器作些调整，胡服和袍衫风行一时。到公元605年，隋炀帝即位，才下诏宪章古训，创造衣冠，上自帝王、下至胥卑，服饰制度各有等差。史称隋炀帝奢侈淫逸、荒诞无度，“盛冠服以饰其奸，除谏官以掩其过”，并在民间大选宫女，开选美之先例。宫女为了争奇斗艳、专事妆饰，上为珠光映鬓、下为彩锦绕身，服饰日趋华丽，民女纷纷效尤，极力模仿“宫装”，直到唐代都是如此。

公元618年，李渊灭隋，建立起比汉帝国更强盛的唐帝国。经过长时期的承袭、演变、发展，使唐朝的政治、经济有长时期的稳定和兴盛，文化事业得到了全面的发展，整个社会呈现出一派欣欣向荣的景象。尤其是贞观、开元年间，中国的封建文化达到了高峰，人们思想开化、提倡竞争、追求创新、标新立异，官戴服饰有着较大的改革，上承历史冠服制之源头，下启后世冠服制之径道，再融合外域服饰的特点，产生了具有鲜明特色的唐服。

唐朝以新兴的裤褶服为时髦，男人头戴软脚幞（fú）头，身穿圆领，长仅及膝的窄袖袍衫，加襕缺胯，腰束革带，穿宽口裤，足着长靴或软皮靴。妇女则高髻浓妆，袒胸小襦，长及至腰，瘦长裙，高头云履，甚至女穿男服等，均是隋至盛唐阶段的服饰特点。后唐至五代阶段，贵族男子服饰又恢复秦汉的宽袍大袖，长裙高履，但裤褶服仍被穿用，平民百姓和贱役卑差们则穿短衣、窄袖。唐巾已发展成为硬裹，进贤冠、铭袍被朝臣官吏广泛采用。五代服饰则以幞头两翅逐渐平展加长、圆领袍衫内加饰衬领为主要特点。（图1-57）

隋唐时期有朝服与常服之分。隋唐两代与外域在经济、文化上均有交往，服饰受波斯胡服的影响，产生了一种裤褶服式，使隋唐的服饰别开生面。秦汉时代的那种交领、宽衣大衫、宽长曳地的长裙以及深衣制已逐渐被淘汰，仅用于礼仪大典之时。服饰转向为盘领、紧身窄袖、宽窄适身的袍衫，烦琐的冠式也被简约的唐巾所代替。妇女则以短衫襦、袒胸紧身窄袖与瘦长裙为时髦，浓艳的装饰与适身服饰则成为隋与初唐服饰的典型特点。中、后唐虽有罢裤褶之制，恢复汉制，但就整个服饰的崇向，也是长短宽窄适身，没有秦汉的烦琐复杂。唐服讲究服式新颖、灵便实用、减少禁律，因而唐巾、袍衫、裤褶、革带与皮靴为各阶层所共用，在传统服饰中独树一帜。（图1-58至图1-64）

（一）隋唐五代男子服装

隋唐帝冕朝服继汉制，一般只在礼仪大典与祭拜宗祠百神时穿着。朝臣官吏朝服的特点：头戴笼冠或介帻，并有簪导与缨为饰，身穿对襟绛色大袖衫，内衬白纱中单，白长裙，外套赤围裙，佩朱色蔽膝，腰束钩、革带，佩绶、剑，足穿袜舄，一品至五品官职穿着，以来陪祭、朝飨、拜表大事（图1-65）；六品以下，去掉剑和佩绶，其他相同。大袖衫处加穿 pagenumber_ebook=45,pagenumber_book=45

裆，是隋唐时期身份不太高的官吏服饰的特点。朝臣官吏常服和朝服基本相同，只是一品至五品在佩戴上用纷鞶和只佩，不用绶和剑。由于这种服饰与朝服相似，后为常服所代替，官吏常服仍以戴唐巾软裹或硬裹幞头，身穿团领窄袖袍衫，足着乌皮靴的裤褶制为典型。隋唐帝王的常服，多在视朝听诉、宴见宾客时穿。赤黄袍衫、折上头巾、九环带、六合靴，其服饰具有隋唐时代的典型特点。自贞观之后，非元日冬至受朝及大祭祀，皆穿常服，唐太宗又制“翼善进德冠”,朔望视朝,其形如幞头,服式则配以白练裙与襦裳服,也可配裤褶与平帻。

从唐朝开始，黄袍被当作封建帝王的御用服饰，“黄袍加身”就意味着登了帝位，这一直延续到清朝灭亡。隋唐时期，以服色定等级，紫、绯、绿、青四色之尊卑。天子着黄色袍衫、十三环带，隋文帝用赭黄色纹绫袍，唐高祖以赭黄色袍，巾带为常服。从隋唐起遂禁臣民服用赤黄色，并定亲王及三品以上官臣服大科绫罗紫色袍衫；五品以上服米色小科绫罗袍；六品以上服黄丝布交绫双钏绫；六品、七品用绿色，九品用青色。贞观年间，又定三品服紫，四品绯色，五品浅绯色，六品服深绿色，七品浅绿色，八品深青色，九品浅青色，流外官及庶人用黄色。高宗龙朔二年（662）,敕八品、九品着碧色，总章元年（668）定凡皇帝不得着黄色。上元元年（674）,敕文武三品以上服紫色，四品深绯，五品浅绯，六品深绿，七品浅绿，八品深青，九品浅青。《唐会要》文明元年（684）诏,“八品以上旧服青者，改为碧。”

圆领袍衫是隋唐时期男子服装的主要形式。除祭祀典礼外，平时都穿这种服装。唐代官员的袍衫，都用织有暗花的料子制作，以颜色区别等级。袍服的样式初与隋唐一样，后来在袍服下部施一道横襕，名为“襕衫”。这种襕衫一直延传到宋代，仍为士人上服。武则天当朝时，颁赐了一种新的服装，即在不同职别的官员袍上绣不同的纹样，名叫“绣袍”，文官绣禽、武官绣兽，以禽兽纹样区别文武官员品级，应说是明清时期补子的滥觞。缺胯袍衫就是在袍、衫的腋下开衩，为士人、庶民、奴仆所穿，也是戎服之一，庶民百姓、奴仆的服色多为白色和黄色。

裤褶服在唐时被定为“朝见之服”。开元以来，更为盛行，其式样与汉魏时期相同，只是在服色和面料上有所规定。半臂，又称“半袖”，是一种从短襦中脱变而来的服装。合领、对襟、无袖或短袖，衣长至膝，胸前结带，穿在袍衫之外，为春秋季服饰。半臂与褙子同属一类，只是各时期称呼不同。褙子不分男女、官宦、尊卑，一律通用，武士也将它披于甲之上。除了以上几种，还有袄、裙、裤等。一般文人雅士或绅士、老者，仍以大袖宽身的禅衣，下穿肥大的裤子或长裙为常服。

隋代的胄甲，以南北朝时的时光铠为主，也有用裲 pagenumber_ebook=46,pagenumber_book=46

裆铠的。明光铠的样式，初与北朝晚期的明光铠相似，后期则在领下裾中部位纵束有一条甲绊，并在胸腰之间系结，然后左右横束，直绕背后。唐代史称“将帅用袍，军士用袄”,军事服装比前代有很大的进步，后又在将帅袍上绣狮虎纹章，以示勇猛威武。唐代军事将领的胄甲，以穿明光铠者为多，初唐与隋唐的差别只在腰下部增加左右各一块“膝裙”,并在小腿部位各加一只“吊腿”。唐高宗时，铠甲的前身分为左右两片，每片在胸口部位装有回圆形护镜，背部则连成一片，前后两甲在肩部扣联，两肩披膊作两重，上层作虎头状，虎口吐露出下层披膊。中宗时期，胄甲形制又有新的变化:兜鍪的护耳上翻，顶部竖有长缨，腰下着有膝裙、骼尾，下缚吊腿，肩覆龙首披膊。（图1-66）中、晚唐发展为兜鍪护耳翻转上翘，甲身连成一体，背胸两甲用皮革相连，胸腰各束一带，腰带上半露出护脐的圆镜（图1-67），趋向五代两宋形制。唐代在胄甲用于实战，主要是铁甲和皮甲。铁甲分明光、光要、细鳞、山文、乌锤、锁子六种，其余大多属于皮甲，特点是：结构轻巧，穿着方便，外形美观。但不能用于实战，只能作为武将平时服饰或仪仗用的装束。另外，还有木甲。骑兵和步兵通常是马甲和步兵甲的装束。

（二）隋唐五代男子佩饰

隋代的幞（fú）头较简便，在幞头里面加一固定的饰物覆盖在发髻上，以包裹出各种形状，这种饰物叫“巾”或“巾子”。初唐幞头巾子较低，顶部多呈平形，以后巾子渐渐加高，中部略为凹进，分成两瓣。中唐后，巾子更高，左右分瓣，几乎变成两个圆球，并有明显前倾，称“英王踣样”巾子。开元年间，还流行“官样”巾子,最早出现在宫中,又称“内样”，也叫“开元内样”。幞头的两脚，初期略似两条带子，从脑后自然垂下，或至颈或过肩；以后两脚渐渐缩短，有的还将两脚反曲朝上插入脑后结内，多见于中唐。自中唐以后，上自帝王、贵臣，下至庶民、妇女都戴幞头，巾子式样基本一致，两脚形制却不同，或圆或阔，犹如硬翅，微微上翘，中间似有丝弦之骨，富有一定弹性。唐末，幞头已经超出了巾帕的范围，成了固定帽子。隋唐首服服幞头外，还有纱帽，被用作视朝听讼和宴见宾客的服饰，在儒生隐士之间广泛流行，其样式可以由个人所好而定，唯以新奇为尚。至于南北朝时期的小冠和漆纱笼冠，这个时期也仍在使用，有些还被收进冠服制度。

幞头是从汉魏时流行的方形巾帕中衍变出来的一种首服。它本来也是头巾，北周时武帝宇文邕觉得以方帕裹头不太容易系结，所以特地在方帕上裁出四脚，并将四脚接长，形成阔带，裹发时将巾帕覆盖在头顶，后面两脚朝前包抄，自下而上，于额上系结；前面两脚则包过前额，绕至脑后，缚结下垂。经过这么一番改制，在系裹时就方便得多了，裹在头上也不易散开，所以很快在军旅及民间流行起来。

到了隋代大业十年（614），吏部尚书牛弘向朝廷提出，幞头的质地过于柔软，裹在头上不太美观，建议在幞头的里面增加一个衬垫物，使用时扣覆在髻上，再用巾帕系裹，这样可使裹幞头在外观上显得硬挺一些。牛弘的这个建议，虽然得到了朝廷的批准，但似乎没有迅速普及。一直到隋唐交替时期，使用的人才渐渐多了起来。武德年间以后，人们系裹幞头，都在巾帕里面加上一个衬物。这个衬物名叫“巾子”。它和汉魏时单指头巾的“巾子”名同而实异。

制作巾子的材料有多种，有的用桐木削制，有的用竹篾编织。考虑到蒙在外面的巾帕有时质地比较疏朗，所以巾子的表面常被漆成黑色。不同的巾子形状，决定了不同的幞头造型，这一特点在唐代体现得尤为突出。

首先流行的是“平头小样”。这种巾子一般呈扁平状，顶部平齐，没有明显的分瓣，在唐高祖、太宗、高宗三朝，人们所用的巾子，基本上都是这种形式。初唐画家阎立本所绘的《步辇图》中，就有这种巾子的官吏形象。

其次是“武家诸王样”。它的样式比平头小样要高，顶部出现明显的分瓣，中间部分则呈凹势。因为是武则天创制，后赏赐给诸王近臣的，所以被称为“武家诸王样”，或称“武氏内样”。后来流传到民间，成为一种时兴的巾式。

取代“武家诸王样”的是“英王踣样”。这种巾子产生于景龙四年（710），它比武家诸王样更高，头部微尖，左右分成两瓣，并明显地朝前倾跌。“踣”字即指倾跌的意思。除英王踣样外，在当时还出现过“魏王踣”“陆颂踣”等名目，都属相同类型的巾子。开元以后，人们嫌弃这种前倾的巾子不太吉利，潜伏着“倾覆”“倾跌”的凶兆，所以纷纷加以遗弃。

这种巾子被淘汰以后，社会上又流行起一种“官样”巾子。这种巾子出现在开元十九年（731）。其样式比“英王踣样”还高，左右分瓣明显，并形成两个圆球，但没有明显的前倾之势。因为最初系唐玄宗亲赐给供奉官及诸司长官所戴，故名，也有称“内样”或“开元内样”的。

在很长时期内，巾子一直被做成硬质，这是由制作巾子的材料所决定的。为了将幞头包裹成各种形状，巾子通常以木料、竹篾等材料为之。新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓中即出土有用葛藤编制成网状的巾子。然而在武则天时，还出现过一种软质巾子，即在幞头之内填充丝葛一类织物。

在晚唐以前，尽管巾子样式有所不同，但幞头的裹法基本一致，都是将巾帕裁出四脚，蒙覆于首，二脚折上，系结头顶；二脚绕后，缚结下垂。这种幞头俗称“软裹”。有人嫌这种裹法不够服帖，在系裹前特地将巾帕放在水中浸湿一下，趁湿包裹在头上，干后就显得非常精神。据说创造出这种裹法的是唐代兵部尚书严武。以这种方法包裹幞头，俗称“水裹”。

晚唐以后，又出现了“硬裹”之制。所谓硬裹，就是用木料做成一个头箍，然后将巾帕包裹在头箍上，使用时直接往头上一套，不需要再临时系裹。关于它的出现，史书上有两种说法。一是说在唐穆宗时，唐穆宗爱好打马球，心血来潮时，随时会呼唤诸司供奉人员上场和陪。这些宫廷侍卫为了随时应召，而不会因为系裹幞头慢了受到皇帝的训斥，所以创制了这种幞头。还有一种说法是出现在唐僖宗乾符年间。时已接近唐末，大小战争连续不断，农民起义此时彼伏：南诏军一度渡大渡河，攻陷黎州，迫使唐不得不与之讲和；幞州（今山东鄄城北）王仙芝聚数千人起义；冤句（今山东曹县西北）黄巢聚众响应，大克唐朝官兵。在这种烽火迭起的时刻，宫廷中的宦官、近侍以及宫女无暇对着镜子慢慢悠悠地系裹幞头，所以用木料、纸绢或铜铁为骨，在其上包裹上巾帕，以应缓急之便。后来，这种幞头被唐僖宗看到了，也要求侍从进御。由此，上自皇帝，下及百官，以至士庶，都以戴硬裹幞头为时尚。

进入五代，幞头又有很多变异，最大的变化是用漆纱代替原来的巾帕，俗称“漆纱幞头”。漆纱幞头是在硬裹幞头的基础上形成的。起初，人们用藤葛等材料制成内胎，再蒙上纱罗，并在纱罗上涂一层厚漆，使用时连内胎一起戴在头上。后来觉得漆纱干后本身已经很坚固，没有必要衬以内胎，干脆就省去了藤里。这种幞头通常被做成方形，顶部分为两层，前低后高。低者紧贴于额顶，高者内空，纯用于装饰。这种幞头实际上已成了一顶帽子。

由于幞头改用漆纱制成，且成了帽子，前后四脚也随之发生了很大的变化。首先，废弃了原来附在额上的两脚；接着，又对脑后的两脚进行了改制，以铁丝、竹篾等硬质材料为骨架，制成左右两个“硬脚”，外蒙漆纱。这种硬脚的出现，为宋代以后幞头的发展奠定了基础。

胡服流行于开元、天宝年间，包括西域地区少数民族服饰和印度、波斯等外国服饰，它的特征是衣长及膝、翻领、对襟、窄袖，腰间系有革带。这种革带原先是北方民族的装束，于魏晋时传入中原，到唐代，曾一度被定为文武官员必佩之物，上面悬挂算袋、刀子等七件物品，俗称“蹀躞七事”。开元后，按朝廷规定，一般官吏不再佩挂。胡服以唐中期最为盛行。

隋代承袭六朝遗风，戴纱帽者依然很多。据《隋书·礼仪志》记载：“开皇初，高祖常著乌纱帽，自朝贵已下至于冗吏，通著入朝，今复制白纱高屋帽……宴接宾客则服之。”一直到唐代，仍将纱帽用于礼服，如《新唐书·舆服志》记：“白纱帽者，视朝，听讼，宴见宾客之服也。”

由于唐朝政府对外来文化采取了兼收并蓄的态度，西域服饰对汉族服饰影响很大。在首服上的具体反映，则表现在胡帽的流行。

胡帽（图1-68）是中原地区汉族人民对西域少数民族所戴之帽的总称。具体地说，有锦帽、珠帽、搭耳帽、浑脱帽、卷檐虚帽等。

所谓“锦帽”，顾名思义，就是用彩锦制成的帽。这种锦帽通常与被称为“胡服”的锦袍相配套，传入中原后，不仅用于男子，也用于妇女。

珠帽也称“蕃帽”，本指吐蕃、西蕃地区少数民族所戴的一种便帽。通常以彩锦、羊皮、绒毡等材料为之，因为帽上的纹样多由珠子缀成，故名。唐初，西域舞女在跳一种名叫“胡腾舞”的舞蹈时，就戴这种帽子。

搭耳帽是通常用厚实的织物或羊皮制成，帽顶尖耸，两侧缀有护耳，在室内时可将护耳翻上，外出时则将护耳搭下，以利于保暖。

“浑脱”一名本来是指用牛羊皮制成的盛器。后来则将动物皮做成暖帽，称之为“浑脱”。相传唐太宗时，长孙皇后之兄长孙无忌效仿胡俗，用乌羊皮做了一顶暖帽戴在头上，人们见了觉得非常美观，于是纷纷模仿，出现了“都邑城市，相率为浑脱”的盛况。可见，古代已有“引领时装新潮流”的弄潮儿了。

（一）隋唐五代女子服装

隋至初唐的妇女，以小袖短襦、长裙为主，裙腰高系，腰间系长带，肩披长巾，有对襟和右衽交领两种款式。这种服装先流行于宫廷和贵族妇女之间，后才不分官庶，递相仿效，唐中期尤为盛行。那时，裙的颜色以绯、黄、紫、青为最流行。还有一种黄裙，据说是杨贵妃最爱穿的，后逐渐在宫中妃嫔及仕宦之家中流行，盛唐后才减少。裥裙（图1-69）是隋与初唐期间贵庶妇女都喜欢的长裙，它是由两种或两种以上色彩的裙料互相拼接制成，以幅多为时尚，中唐以后很少见，至宋代又重新兴起。唐代贵族妇女中还盛行花笼裙和百鸟毛裙。花笼裙（图1-70）是一种以轻软细薄而透明的单丝罗制成的，上饰织纹或绣纹的花裙，罩在其他裙之上；百鸟毛裙是以很多鸟羽毛、丝、罗捻线织成的裙子，普通妇女则以穿石榴红裙为尚。隋末初唐，尤其是在盛唐的开元、天宝年间，在妇女中盛行胡服。穿此服者，下穿带竖条的小口裤，脚穿尖头的绣花鞋或斗靿软靴。后又受波斯影响，袒胸无领、窄袖紧身、长及腰、上窄下宽的瘦长袖短襦，高头云履，披帛，饰高髻簪花的装扮广为流行。天宝年间，妇女中还流行穿男装的风气：头戴软脚幞头，身穿圆领或折领的窄袖袍衫，腰系革带，脚着黑皮靴。此风首先流行于宫中，后在民间逐渐流行起来，成为普通妇女的服饰。

盛唐以后，胡服渐渐湮息，窄袖服装在宫廷中已不再时髦，代之而起的是宽袖衣衫。晚唐、五代时期妇女的典型服饰是梳髻，穿衫襦，宽衣大袖，披帛，下着瘦长裙，外着蔽膝或围裙，戴佩绶、佩玉，着平头履。（图1-71）

唐代妇女除穿衫襦外，还穿半臂的上衣。半臂最先为宫女所服，后传到民间，成为一种风气。中唐后，半臂渐渐少见。

披帛又称画帛（图1-72），在轻薄纱罗上画印画图纹，长度在2米以上，用时披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。唐代规定士庶女子在室者搭披帛，出嫁则披帔子，其实披帛和帔子的界限并不明显。

中晚唐时，在宫廷和贵族妇女中曾广为流行回鹘服装，直到五代。回鹘装以暖色调为主，尤喜用红色，领袖均镶金锦阔边。着此装者，发式一般挽成椎状，时称“回鹘髻”。髻上另戴一顶缀满珠玉的桃形金冠，上缀凤鸟，两髻插簪钗，耳垂及颈项上佩有精美的首饰，足穿翘头软棉鞋。

唐代男女、官庶、汉人、胡人都可穿靴。开元以前，尤其在胡服盛行年间，妇女多穿靴，有尖头、圆头、高头、平头等多种形式。开元以后，妇女多着线鞋，以麻线编织而成，有的还在上面绣各种花式。此外，妇女还可穿履。履的式样各异，有圆头、方头、尖头，通常做成高翘形式，名为“翘头履”。特别是革履，尤受唐代妇女的喜爱。乌皮履是黑色的，履头呈尖状，微微翘起，群臣的朝服、公服、常服都规定必穿乌皮履。此履遍及宫廷中的各个阶层，女子也穿，为女着男装之服。

唐代舞蹈有文、武之分，两种舞姿各不相同。文舞又称软舞，属传统的汉族舞蹈，服装多用大袖，多表现出婉转、舒展之状，给人以飘然若仙之感。武舞又称健舞，属胡舞，其舞服则以小袖为多，便于腾跃旋转，显示威武激越之气。

（二）隋唐五代女子佩饰

隋唐五代妇女的礼服仍沿用秦汉制，仅在礼仪大典才服用。规定如下：皇后的发饰定为簪戴首饰花十二树，大花与小花相同，两鬓掩耳；其服定为袆衣，青色，以雉为纹饰，中单以白素纱，黼领，朱色，白玉双佩，黑组大绶，足着青袜舄（xǐ）。内外命妇的服饰为头梳高髻，饰头钗，施两博鬓，以宝钿为饰，一品九树，二品八树，三品七树，四品六树，五品五树，以下按品逐减；服定式翟衣青色，即青色饰雉纹，以罗为主，一品衣九行翟纹，二品八行，以下按品逐减；中单以素纱，拔领，朱色的褾，蔽膝随裳色，大带用青色，衣束革带，佩以玉、绶，为内外命妇在朝会、从蚕时服用。这种服饰只在唐礼仪典定制时用，平时很少服用。

隋唐妇女初行幂离，复行帷帽，再行胡帽。幂离最初是西域地区少数民族的装束，男女都戴。到唐代，男子已不用，妇女只是将它作为出门远行的服饰，以防途路窥之。永徽年间，帷帽逐渐代替了幂离。帷帽普及后，妇女们又一次对它进行改革，去掉了原帽上面的面纱，只将一块皂帛包裹住头的两侧，整个面庞全袒露在外。开元年间，胡服盛行，妇女都穿胡服、戴胡帽，帷帽之制又湮没不彰。胡帽流行时间不长，在天宝年初就结束了。

这个时期的妇女喜用花帛缠头，唐人《调琴品茗图》（图1-73）中即绘有头裹花头巾的妇女。这种头巾可以用花罗裁制，也可用缬帛做成，更多的妇女则喜用彩锦为之。尤其是歌舞艺伎，表演时常常头裹锦帕。当时还流行过这么一种风俗：在歌舞表演结束时，观众不给金银财物而赠送一段罗绡锦帛，以表答谢。杜甫《即事》诗中就有“笑时花近眼，舞罢锦缠头”的描写。白居易《琵琶行》诗：“五陵少年争缠头，一曲红绡不知数。”说的也是这种情况。

男子盛行裹幞头时，妇女也往往加以效仿，尤其是宫廷妇女。如唐高宗之女太平公主，就裹着皂罗幞头，穿着男式的紫衫，在高宗面前歌舞撒娇。唐代画家张萱所绘的《虢国夫人游春图》（图1-74）中，也有裹幞头的宫女形象。从图像上看，幞头的质料十分疏朗，显然是用一种特殊的材料——蝉翼罗制成。这种罗织物轻薄透明，孔眼稀疏，专用于制作头巾。因蒙覆在额上能显示出皮肤的肌理，所以也称“透额罗”。在唐代，以江南地区所产者最负盛名。唐诗中就有描绘，如元稹《赠刘采春》诗：“新妆巧样画双蛾，谩里常州透额罗。”