1.掌握民俗的概念和特征

2.理解民俗文化的旅游价值

3.掌握民居的类型和文化内涵

4.理解服饰的类型和文化内涵

5.掌握节日的类型和文化内涵

一、基本知识勾勒

1.民俗的概念和特征

2.民俗文化的旅游价值

3.民居的类型和文化内涵

4.服饰的类型和文化内涵

5.节日的类型和文化内涵

二、重点难点构成

1.民俗的特征

2.民俗文化的旅游价值

3.民居的类型和文化内涵

4.节日的类型和文化内涵

知识点1：民俗的概念和特征

1.民俗的概念

2.民俗的特征

知识点2：民俗文化的旅游价值

1.民俗资源的丰富性

2.民俗风情的独特性

3.民俗体验的愉悦性

知识点3：民居的类型和文化内涵

1.居住民俗的含义

2.民居的主要类型

3.民居的主要特点

知识点4：服饰的类型和文化内涵

1.服饰民俗的含义

2.服饰的类型

3.服饰的文化内涵

知识点5：节日的类型和文化内涵

1.节日的含义

2.节日的类型

3.节日的文化内涵

案例1 深圳“中国民俗文化村”的启示

中国民俗文化村于1991年10月建成开放，是中国第一个荟萃各民族民间艺术、民俗风情和民居建筑于一园的大型文化旅游景区。通过民族风情表演、民间手工艺展示、定期举办大型民间节庆活动，如华夏民族大庙会、泼水节、火把节、西双版纳风情月、内蒙古风情周等多种方式，多角度、多侧面地展示出我国各民族原汁原味、丰富多彩的民风民情和民俗文化，让游客充分感受中华民族的灵魂和魅力。中国民俗文化村以“二十五个村寨，五十六族风情”的丰厚意蕴赢得了“中国民俗博物馆”的美誉。

1989年11月开业的“锦绣中华”，曾引起轰动，1亿元的投资当年收回。中港合资深圳锦绣中华发展有限公司以其收入滚动开发，在“锦绣中华”西侧32.8万平方米的土地上建成了国内第一个民俗文化村—深圳“中国民俗文化村”。民俗文化村于1991年10月建成开业，再掀热潮，1年半后又收回1.1亿元的投资。接着以5.8亿元兴建“世界之窗”，1994年6月开业，再创辉煌，也很快收回投资。这些民俗旅游资源开发的成功，不仅收回了投资，还有可观的经济效益，而且产生了广泛的社会效益和深远的生态环境效益，已成为弘扬民族文化，进行爱国主义教育的基地和增进中外文化交流的窗口，同时绿化美化了深圳湾一大片土地。

深圳“中国民俗文化村”建有壮、侗、苗、瑶、傣、白、彝、佤、藏、蒙古、朝鲜、维吾尔等21个少数民族的22个村寨，均按 1 ： 1 的比例建成，以及一所再现全国56个民族有代表性的民俗风情场景的博物馆。在民族村寨内陈设有各民族代表性的生产和生活用具，并有17个民族的工艺品如苗族蜡染、壮族织锦等的生产表演，产品展销。有9个民族村寨设有制作和出售民族风味食品的摊点，如侗族的甜米酒，朝鲜族的打糕等。在17个民俗村寨内还有民族歌舞和器乐表演，入夜之时，游人还可以观赏历史上的和亲场面、民间社火、民俗婚嫁的列队表演等，获得精神上和知识上的满足。

——根据网络资源和梁福兴 吴忠军《民俗旅游学概论》整理

案例2  云南的民俗文化旅游

云南素有“彩云之南，万绿之宗”的美誉，这里山河壮丽，自然风光优美，拥有北半球最南端终年积雪的高山，茂密苍茫的原始森林，险峻深邃的峡谷，发育典型的喀斯特岩溶地貌，因而成为自然风光的博物馆。云南与缅甸、老挝、越南三国接壤，边境线总长4060公里，是中国与东南亚、南亚次大陆连接的桥梁，中原文化、藏文化、东南亚文化和西方文化在这里交汇。

云南的民族旅游资源特色鲜明，丰富多样。全国55个少数民族中，云南有51个，其中人口超过5000人，并有一定聚居区域的民族有25个。其中白、哈尼、傣、傈僳、佤、拉祜、纳西、景颇、布朗、普米、怒、德昂、独龙、基诺等15个民族为云南所特有，是特有民族最多的省份。纳西、景颇、布朗、阿昌、怒、德昂、基诺以及独龙等14个民族的全部或绝大部分都居住在云南，傣、景颇、佤以及布朗等16个民族跨境而居。由于各民族社会发展程度不同，在坝区的白、回、傣和部分彝族相对比较发达，而生活在半山区、山区的傈僳、佤族、布朗、彝等民族的社会发展相对落后，而普米族的部分人和纳西族中摩梭人至今仍然保留着原始社会时期母系社会的“走婚制”。即便是同一民族，由于所居住的地域不同，风俗习惯也各有不同。各民族在长期生产、生活中形成了风格各异、类型多样的民族文化、风俗、习惯、节日、服饰和村舍建筑等，构成了云南旅游资源的一大特点和优势。

——引自梁福兴 吴忠军《民俗旅游学概论》并有动。

案例3  西递 淳厚从容民风情

1999年的联合国教科文组织第二十四届世界遗产委员会上，安徽省黟县西递、宏村两处古民居以其保存良好的传统风貌被列入世界文化遗产，这是黄山风景区内的自然与文化景观第二次登录世界文化遗产目录，也是中国继北京后第二座同时拥有两处以上世界遗产的城市，同时也是世界上第一次把民居列入世界遗产名录。

皖南山区的黟县是一个人口仅10来万的小县，西递、宏村就坐落在这里。唐朝大诗人李白曾赞美道：“黟县小桃源，烟霞百里间。地多灵草木，人尚古衣冠。”道出了皖南乡村的独特意境：山水风物幽美，古老文化酝酿出淳厚从容的民风人情。

作为皖南古村落代表的西递、宏村早在进入世界遗产之前就已经闻名遐迩。实际上，这里离南京、合肥400公里，距杭州不足300公里，在游人如织的黄山脚下，西递、宏村背倚秀美青山，清流抱村穿户，数百幢明清时期的民居建筑静静伫立。高大奇伟的马头墙有骄傲睥睨的表情，也有跌窍飞扬的韵致；灰白的屋壁被时间涂划出斑驳的线条，更有了凝重、沉静的效果；还有宗族词堂、书院、牌坊和宗谱。走进民居，美轮美奂的砖雕、石雕、木雕装饰入眼皆是，门罩、天井、花园、漏窗、房梁、屏风、家具，都在无声地展示着精心的设计与精美的手艺。

西递、宏村古民居群是徽派建筑的典型代表，现存完好的明清民居四百四十多幢，其布局之工、结构之巧、装饰之美、营造之精为世所罕见。

黟县境内至今还保存着3500多幢明清时期的古民居建筑，其中西递村、宏村有古民居361幢。有950年历史的西递村面积近13公顷，整个村落呈船形，现有从14世纪到19世纪的祠堂三幢、牌楼一座、古民居224幢。这里至今完好地保存着典型的明清古村落风格，被誉为“古民居建筑博物馆”。

西递村位于黟县县城东八公里。这里的古民居建筑成一船形。西递村是皖南民居保存比较完好的一处。保存完整的古民居尚有122幢。园林化情调是黟县西递古民居的又一艺术特色。小庭院内地面或铺设青石板，或用不同颜色的鹅卵石铺成图案。

西递村四面环山，两条溪流从村北、村东经过村落在村南会源桥汇聚。村落以一条纵向的街道和两条沿溪的道路为主要骨架，构成东向为主、向南北延伸的村落街巷系统。所有街巷均以黟县青石铺地，古建筑为木结构、砖墙维护，木雕、石雕、砖雕丰富多彩，巷道、溪流、建筑布局相宜。村落空间变化韵味有致，建筑色调朴素淡雅。

西递村是一处以胡姓宗族血缘关系为纽带的古村落，这里的胡姓原为唐朝李氏皇帝的后裔，为躲避追杀到此避难，并世代繁衍生息于此。由于历史上较少受到战乱的侵袭，也未受到经济发展的冲击，村落原始形态保存完好，始终保持着历史发展的真实性和完整性。现保存的“精品”明清民居的主人，都是当年的徽商。所以，直到今天，客厅条案上，还摆着“老三样”：东瓶西镜，中间自鸣钟。寄寓着家人对在外经商亲人“永远平平静静”的希望。

近年来，黟县县委、县政府坚持“保护第一、科学规划、合理开发、永续利用”的原则，在制定西递、宏村古民居保护规划的基础上，充分利用得天独厚的旅游资源优势，加快发展以古民居为显著特色的人文旅游，探索出了一条通过发展旅游保护古民居建筑的成功之路。10多年来，西递、宏村旅游发展和民居保护良性互动，相得益彰，两地累计接待中外游客130人次，旅游直接收入达2249万元。

从以上案例可以发现，传统的居住民俗蕴含着非常丰富的文化内涵，是人类重要的遗产，在保护的前提下，根据时代发展的需要，还可以产生巨大的经济效益和社会效益。

——根据网络资源理。

案例4   中国汉族服饰民俗

中国汉族服饰文化源远流长，据有迹可寻的考古发现，迄今至少已有上万年的悠久历史。在这一过程中，纺织技术的发展、审美观念的变更、外族服饰文化的冲击，诱发或促进了服饰的演进与更新。

1.古代汉族服饰的发展

1933年考古学家在北京周口店龙骨山山顶洞遗址（距今约 18 000年）中发现了一枚长82毫米，直径为3.1一3.3毫米的骨针，后来又在我国贵州省的普定城外山洞遗址发现了骨椎。同期文化遗址中，还发现了一些人工制作的装饰品，如白色钻孔的小石珠，黄绿色的钻孔砾石，穿孔的兽牙、鱼骨，刻有沟槽的鱼骨，用鸵鸟蛋皮及石墨制作的装饰物等等，这些发现表明，早在上万年前，我们的祖先就已经能用兽皮缝制衣服，创造了与采猎经济相适应的服饰文化。

进入农耕经济后，纺织业随之兴起，人类的服饰大为改观。考古学家在陕西西安半坡遗址（距今约6 300－6 800年）中发现陶器底部有麻布的印纹，又在江苏吴县草鞋山遗址（距今6 000年左右）发现葛藤纤维纺织的葛布残片，浙江吴兴钱山漾遗址（距今4 700年左右）发现迄今最早的苎麻布与以家蚕丝为原料的丝线、丝带与绢片。这些发现向我们证实，我们的祖先进入了“耕而食”、“织而衣” 的时代。《左传·定公十年》中有“裔不谋夏，夷不乱华”，“中国有礼仪之大，故称夏，有旅章之美，谓之华”，由此推想“华夏”的称呼是否昭示着我们的祖先就是一个以衣带冠履华美而著称的民族呢？

进入阶级社会，商代给我们留下了一些有关服饰的资料。从河南安阳出土的南玉雕、石雕及陶塑人像上，我们可以看到商朝人的三种服饰：第一种，免冠，身着窄袖圆领衣，手上带枷，其身份大概是奴隶或俘虏。第二种，头戴平顶帽，身穿翻领绣衣，腹前有兽头纹蔽膝（围裙）作装饰。据今人研究，商代后期的织造水平已很高，但能够穿得起丝织绣衣的绝非普通平民，其社会地位不低。第三种，头戴尖顶帽或裹巾子，上穿右衽（衣襟）交领衣，下着裙裳，这与文献记载的古代上衣下裳的服制相符。商朝男女均束发。

西周时期，贵族服饰承袭了商朝的上衣下裳，只是腰间的束带渐宽，衣身也出现了宽博的式样。天津历史博物馆藏西周玉人宽衣大袖，腰束宽腰带，腹前垂斧形的韨，可视为后来贵族宽衣博带的端倪。西周人的发式为牛角式的双笄。

春秋战国时期各诸侯国的服饰风格不同。齐桓公“高冠博带，金剑木盾”；楚庄王“鲜冠组缨，绛衣博袍”。但就整体而言，这一时期服饰最重要的变化是深衣与胡服的出现。深衣是将原来不相连属的衣与裳连在一起，长至脚踝处，为当时诸侯、大夫、士人平日闲居所穿的常服。当时妇女服装也多以深衣或曲裙绕缠深衣为时尚。现藏历史博物馆的贵族妇女帛画，贵妇身穿琵琶袖（袖笼肥大、袖口缩敛）云纹绣衣，衣体瘦长，底部宽大，腰束宽带，发髻后倾。胡服指我国北方游牧民族的服饰，他们常年在马背上生活，为适于骑马，多穿紧身窄袖的短衣、裤和皮靴。春秋战国之际，北方游牧民族常南下中原骚扰，深受胡骑骚扰之苦，中原官兵身穿长袍，甲胄笨重、结扎繁琐的装束又不便骑马，由此限制了中原骑兵的发展。出于军事目的，赵武灵王率先引进胡服，提倡“胡服以习骑射”。

西汉时，上下联体的长衣统称袍，成为贵族的主流，短衣与合裆裤多为劳动者所穿。汉代服饰的另一变化是冠式，古制“士冠庶人巾”，没有冠巾同戴的。巾在西汉末发展成帽箍式的帻（古代的一种头巾），平顶的帻叫平上帻，隆起来像屋状顶的，叫介帻。史传西汉末王莽专权，因为自己是秃头，先戴上包头的帻，帻上再加冠（一说帻上加冠始于汉文帝多发）。汉代一般妇女的发式多为椎髻，就是将头发向后梳掠，在脑后挽一个发髻。

魏晋南北朝时期，北方少数民族入驻中原，胡服大规模向中国传统服饰渗透，促进了两种服饰文化的融合，形成了中国服饰的重大转变。由于当时中原地区的社会经济发展水平高于北方少数民族，北魏孝文帝为了本民族的强大，曾对本民族的汉化付出极大努力。他强令鲜卑人改姓汉姓，改说汉话，改穿汉服。民族文化的融合，往往是相互渗透，不以个人的意志为转移。当孝文帝反对本民族人穿胡服，在本民族内推行汉化时，胡服并没有消失，反而被中原服饰文化所吸收、接纳。北朝的常服有长帽、短靴、合绔、袄子，袍、衫及冠冕等作为礼服保留下来。

唐代服饰吸收了胡服的某些特点，男子在日常生活中穿圆领袍、裹幞头，穿长靿（靴或袜子的筒）靴。唐代妇女以半袖衫为时尚，衣袖口窄而裙裾曳(拖、拉、牵引)地，披帛用轻薄的纱罗制成，是未出嫁女子的饰物。唐代妇女的发式名目繁多，多插花钗或小梳子。

宋代服饰改唐袍的圆领为圆领内加衬，改小袖为大袖，衣身也较宽大。幞头成了脱戴方便的展脚乌纱帽。宋代女装改唐代短衫长裙，在长裙外多加旋袄，头饰改用花冠。宋代服饰较唐保守。

元代，蒙古贵族统治了中国。蒙古族男女均穿宽大长袍，用带子束腰。但女装左衽，男装右衽。男子头戴笠子帽，贵族妇女必戴T形姑姑冠。

明朝开国皇帝朱元璋当朝后，下令禁胡服，恢复唐代的衣冠服饰制度。为粉饰太平，寓意“六合一统”，出现了瓜皮帽，由六片罗帛制成。明代女装是上穿竖领、大袖、对襟袄，下着长裙，以披云肩及比甲为时尚。云肩是绘或绣有花纹的披肩。流行假髻。

满族入关建立了清朝，强令汉族改穿满清装束，男装为长衫马褂并蓄长辫。妇女穿旗  袍，外罩马甲，足蹬花盆鞋。发式有如意头、大拉翘等。

 2.近现代汉族服饰的变化

1911年，孙中山领导的资产阶级民主革命推翻了清王朝，结束了我国的封建帝王统  治。男子服饰上的变革首先是“剪辫子革命”，其次是在长衫队列里，加进了中西合壁的中山服。女子服饰仍流行旗袍，青年学生中流行短衣短裙。建国以后，中山装、西裤取代长衫，成为城市男装的主流，但在农村，对襟小褂仍是较普遍的服装。50年代后期，我国与苏联外交关系较好，称为社会主义阵营的兄弟国家，受苏联服饰的影响，女装中曾一度盛行大翻领、双拼扣的“列宁装”，“布拉机” 即连衣裙也受到城市妇女的青睐，成为流行不衰的夏季服装式样。文革期间，服饰单一，男女一般都穿军服或蓝灰黑服装，是我国历史上服饰的大倒退。改革开放以来，我国同世界其他国家的接触增多，外来文化的浸透，对我国服饰文化产生了极大的影响。西装、夹克衫取代了五六十年代的中山装，高跟鞋也走遍全中国。当今服装款式各色各样，尤其是女装，花样翻新，变化之快，是过去几十年未曾有的，它极大地丰富了中国服饰文化。

总之，从第一根骨针到今天的服饰文明，中国服饰经过了近两万年的发展历程。服饰  的改变总与传统继承性保持着某种联系，现在式样各异的服饰正是古今中外服饰文化长期融汇的产物。

汉族服装的特点

汉族的服饰，在式样上主要有上衣下裳和衣裳相连两种基本的形式，大襟右衽是其服装始终保留的鲜明特点。不同朝代、不同历史阶段，又各有不同的特点：

1.五种正色。在服饰的色彩上，汉族视青、红、皂、白、黄等五种颜色为“正色”。不同朝代也各有崇尚，一般是夏黑，商白、周赤、秦黑、汉赤，唐服色黄，旗帜赤，到了明代，定以赤色为宜。但从唐代以后，黄色曾长期被视为尊贵的颜色，往往天子权贵才能穿用。

 2.神秘的中国术。服饰的原料，主要有麻布、丝绸、棉布、毛呢、皮革等。

汉族的染织工艺，以其历史悠久、技术先进、制作精美而在世界上独树一帜、享有盛誉。古代染织，特别是丝织方面，在相当长的时间内是世界上独有的。古代的染色技术也极为卓越和先进，不仅颜色种类多，色泽艳美，而且染色牢固，不易褪色，被西方人誉为神秘的“中国术”。其方法大体可分为织花、印染、刺绣、书花四大类。

3.由抽象到写实的衣服图案。汉族服饰的装饰纹样上，多采用动物、植物和几何纹样。图案的表现方式，大致经历了抽象、规范到写实等几个阶段。商周以前的图案，与原始的汉字一样，比较简练、概括，抽象性强烈。周朝以后至唐宋时期，图案日趋工整，上下均衡、左右对称，纹样布局严密。明清时期，已注重于写实手法，各种动物、植物，往往被刻画得细腻、逼真、栩栩如生，仿佛直接采撷于现实生活，而未作任何加工处理，充分显示了汉族人民的勤劳与智慧。

——摘自中国民网。

1.民俗的民族性和地域性的联系与区别。

2.为什么说“越是民族的，越是世界的”？