第二章 服装用纤维原料
第三节 纤维服用性能指标
一、外观性能
1.色泽
纤维表面的色泽、染色鲜艳程度和染色牢度直接影响着织物的色泽好坏。纤维表面的状态影响其反射光线的强弱，当纤维表面光滑时，织物表面反射光线较强，因此富有光泽。同样，纤维的截面形状也直接影响光的反射。
2.刚度
纤维抵抗弯曲变形的能力影响织物的悬垂性，尤其女装和裙料痛楚都要求织物具有良好的垂感。
3.弹性
纤维的弹性影响织物的抗皱性、回复性，以及服装的外观保持性、形态稳定性，使服装经久耐用和穿着舒适。因为弹性好意味着纤维受外力作用后所产生的形变，在外力去除后能很快恢复原来的形状。
4.可塑性
可塑性是指纤维在加湿、加热的状态下，通过机械作用改变形状的能力。
5.起毛起球
二、舒适性能
（一）导热性
导热性是指纤维传导热量的能力，通常用导热系数λ表示。
导热系数λ是，当材料厚度为1m而两表面间温度差为1℃（即温度梯度为1℃/m）时，一秒钟内通过1m2材料传导的热量焦数[W/(m. ℃]。λ值越小，表示材料的导热性越低，抵抗热量由高温向低温传递的能力越强，也即保暖性越好。
（二）吸湿性
吸湿性是指空气中吸收或放出气态水的能力，表示吸湿性的常用指标有回潮率(W)和含水率(M)两种。
W=(G-G0)×100%/ G0 M=(G-G0)×100%/ G
式中：G—纤维湿重；G0—纤维干重
纤维的吸湿量不同时，物理机械性能、尺寸和重量都会有所不同。因此为了测试计重和核价方便合理，需要对各种纤维及其制品的回潮率规定一个标准，这个标准称为公定回潮率（在相对湿度65%±2%、温度20℃±2℃）
吸湿后纤维性能有以下几个方面的变化：
（1）对重量的影响
（2）对体积的影响
（3）对密度的影响
（4）对机械性质的影响
（三）触觉感和弹性
服装穿着的舒适性不仅指服装能适应气候和人体的生理变化，具有防暑或防寒功能，能进行体温条件，能使人的身心都处于良好的状态，而且还应适应人体动作，有助于人的生活和行动。
（四）体积质量
纤维的体积质量是指单位体积的纤维重量，常用g/cm3或mg/mm3来表示。纤维结构决定其体积质量的大小，纤维的长链分子量和结晶度与体积质量有关。纤维的体积质量影响织物的覆盖性，体积质量小的纤维具有较大的覆盖性；反之，覆盖性就小。
三、耐用性能
（一）拉伸强度和延伸性
沿着纤维轴向（即长度方向）作用的外力称为拉伸力，在拉伸外力作用下，纤维的伸长称为拉伸变形。
1.拉伸指标
绝对强力：纤维受拉伸以致断裂所需的力。
相对强度：每特纤维能承受的最大拉力。
断裂伸长：纤维被拉伸到断裂时，所产生的伸长值。
断裂伸长率：绝对伸长与原来长度的百分比。
弹性模量：较小的拉伸力与变形应力之比。
2.纤维的弹性
急弹性变形：加上拉伸力，几乎立即产生的伸长变形；而除去拉伸力，几乎立即产生的回缩变形。
缓弹性变形：在拉伸力不变的情况下产生的伸长或回缩变形，是随时间变化的变形。
塑性变形：受拉伸力作用时能伸长，但拉伸力去除后不能回缩的变形。
这种在一定拉伸力作用下，变形随时间而变化的形象，叫做“蠕变”。
3.纤维的疲劳
纤维在较小拉伸力长时间作用下或在重复外力作用下会发生断裂，这是一种“疲劳”现象。即拉伸力连续作用在纤维上，随着蠕变过程，外力不断对材料做功，对材料进行缓慢的破坏。当外力所做的功累积到一定程度，即材料的破坏累积到一定程度，材料内部的结合能抵抗不住这一拉伸力时，就呈现出整体破坏。
（二）耐气候性和耐磨性
服装在穿着过程中不仅要受到日光照射，还会受到不同程度的风雪、雨露、霉菌、昆虫和大气中各种气体和微粒的侵袭，纤维抵抗这种侵袭的性能，称为耐气候性，通常主要指耐光性。
耐磨性就是纤维具有的抵抗磨损的特性。
（三）耐热性
纤维材料抵抗因热而引起的破坏的性能，叫做耐热性。
大多数合成纤维，在高温作用下，首先软化，然后熔融。一般把熔点以下20-40℃的一段稳定范围，叫软化温度。天然纤维素和再生纤维素纤维以及蛋白质纤维，它们的熔点高于分解点，在高温作用下，不融解而分解或炭化。
玻璃态与玻璃化温度；高弹态；流动温度与粘流态
（四）熔孔性
熔孔性表示纤维制品在接触到烟灰或火花等热体时，在织物上形成孔洞的性能。
（五）耐化学品性
耐化学品性是指纤维抵抗化学品破坏的能力。
四、保养性能
第四节 常用纤维的服用性能
一、纤维素纤维
（一）棉纤维
1.棉花的分类
麻纤维指的是从各种麻类植物取得的纤维，包括一年生或多年生草本双子叶植物皮层的韧皮纤维和单子叶植物的叶纤维。韧皮纤维作物主要有苎麻、黄麻、青麻、大麻、亚麻、罗布麻和槿麻等。
按棉花的品种分：陆地棉（细绒棉）、海岛棉（长绒棉）、亚洲棉（粗绒棉）、非洲棉（草棉）
陆地棉：又称细绒棉，因最早在美洲大陆种植而得名，是世界上四个棉花栽种品中数量最多的品种，占世界棉花总产量的85%以上。我国陆地棉栽培面积占棉田总数的98%以上。
海岛棉：又称长绒棉，原产美洲西印度群岛，后传入北美洲东南沿海岛屿种植，故名。著名的埃及长绒棉，原属海岛棉系统，经长期选育驯化，品质优良，产量亦高。中国生产长绒棉已有较长历史，但数量较少，现在新疆、上海和广州地区少量种植。长绒棉品质优良，是高档棉纺产品的原料。
亚洲棉：又称粗绒棉，原产于印度，在中国种植已有二千多年，故又称中棉。由于纤维粗短，只能适应个别纺织品种的需要，近年大部为陆地棉取代。
按棉花的初步加工分：皮辊棉、锯齿棉
棉花的初加工过程是指籽棉上纤维与棉籽分离的过程，亦称轧棉。皮辊轧花机加工的皮棉称为皮辊棉；用锯齿轧花机加工的皮棉称为锯齿棉。
按原棉的色泽分：白棉、黄棉、灰棉
2.棉纤维的性能
（1）吸湿性能好 公定回潮率8.5%
棉纤维的主要成分是含有大量亲水基团每个环上都有三个亲水官能团— -OH羟基的纤维素（纤维素是天然高分子化合物，纤维素的化学结构式C6H10O5的构造单元重复构成），分子式（C6H10O6））n，而且在纤维表层中又有很多孔隙，因此具有优良的吸湿性和芯吸效应，能在热天大量吸收人体上的汗水，并散发到织物表面，使穿着者感到舒适，不易产生静电。公定回潮率8.5%
（2）强度一般，不很耐磨
棉纤维强度一般，不很耐磨，弹性较差，所以不是很耐穿。
棉纤维吸湿后强力增加，因此棉织物耐水洗，可用热水浸泡和高温烘干，高温消毒。
（3）不耐酸性，应及时洗涤
棉纤维抗无机酸的能力较弱，在浓硫酸或盐酸中，即使在常温下也能引起纤维素的迅速破坏，在稀酸溶液中随时间的延长，也能引起纤维素的水解，使强力降低。汗液中的酸性物质也会损坏棉制品，所以应及时洗涤。
（4）耐碱性，可生产丝光棉
棉纤维比较耐碱，在常温或低温下浸入浓度18％—25％的氢氧化钠溶液中，可使纤维直径膨胀，长度缩短，此时，若施加外力，限制其收缩，则可产生强烈光泽，强度增加，提高吸色能力，易于染色印花，这种加工过程称为丝光。若棉织物在烧碱溶液中，不施加张力，任其收缩，能使织物紧密、丰厚，富有弹性，保形性好，此过程称碱缩，主要用于针织物。
（5）棉纤维比较耐热，喷湿易于熨平
棉纤维比较耐热，但不宜在100℃以上长时间处理，熨烫温度可达190℃左右，垫干布可提高20—30℃，垫湿布可提高40—60℃，喷湿易于熨平。
（6）易受霉菌等微生物的损害，黑斑
在一定的温湿度条件下，棉纤维易受霉菌等微生物的损害，纤维素大分子水解，纤维表面产生黑斑，保养时应加以注意。
（7）可以纯纺、混纺或交织
棉纤维可以纯纺，也可以与其他任何纤维混纺或交织。
（二）麻纤维
1、麻纤维的分类
亚麻 、苎麻、黄麻、洋麻、剑麻、蕉麻
麻纤维是从各种麻类植物中取得的纤维的统称。包括一年生或多年生草本双子叶植物的韧皮纤维和单子叶植物的叶纤维。
麻纤维是世界上最早被人类所使用的纤维，它被誉为凉爽和高贵的纤维。服装用麻主要是亚麻和苎麻，近年来还开发了大麻来制作服装。亚麻主要产于前苏联、法国、比利时和爱尔兰等地。我国的亚麻主要产区为黑龙江省和吉林省。苎麻起源于中国，被称为“中国草”，中国、菲律宾、巴西是主要产地。我国苎麻主要产于湖南、湖北、广东、广西和四川等地。
另外还有黄麻、洋麻、剑麻、蕉麻等。
长度和线密度
麻纤维的单纤维长度分别是：苎麻长50～120mm，亚麻长17～25mm，黄麻长2～4mm，槿麻长2～6mm。麻纤维的单纤维线密度为：苎麻约0.91～0.4tex、亚麻为0.29tex左右，黄麻的单纤维宽度约为10～28mmμm。亚麻等经初加工后得到的束纤维，再经梳麻，成为适合纺纱要求的工艺纤维。工艺纤维的线密度与麻纤维的品种、脱胶程度和梳麻次数等有关。
2、麻纤维的性能
（1）麻纤维粗犷，有独特的风格
麻纤维多为粗细不匀、截面不规则，其纵向有横节纵纹，麻纤维粗犷，有独特的风格。颜色为象牙色、棕黄和灰色，不易漂白染色，而且具有一定色差。织物的光泽与整理过程有关，经增光整理后可具有真丝般光泽；经整理也可使粗糙的手感变得柔软和光滑。
（2)麻纤维弹性差,易起皱
麻纤维弹性差，易起皱且不易消失，在与涤纶混纺或经防皱整理后可以得到改善。其中苎麻的断裂长度可达40～55km，而苎麻、亚麻、黄麻的断裂分别为2%～4%、3%、3%左右，麻纤维的弹性较差，麻织物的服装容易皱褶。
(3)麻纤维吸湿性好
麻纤维的吸湿能力较强，其中以黄麻的吸湿性*，一般大气条件下回潮率可达14%左右，此外，麻纤维的吸湿、散湿速度快，所以其织品在夏季穿着凉爽舒适。麻纤维吸湿性好，放湿也快，不易产生静电。热传导率大，能迅速摄取皮肤热量，向外部散发，穿着凉爽，出汗后不贴身，适于做夏季服装用料。
(4) 麻纤维强力高，延伸性差，较脆硬
麻纤维强力约为羊毛的4倍，棉纤维的2倍，含湿后纤维强力大于干态强力，较耐水洗。延伸性差，较脆硬，使折叠处容易断裂，因此保存时不宜重压，褶裥处也不宜反复熨烫。
（5）麻纤维耐热性好，加湿熨烫
耐热性好，熨烫温度可达20℃，一般需加湿熨烫。
（6）麻纤维不耐酸但较耐碱
不受漂白剂的损伤，不耐酸但较耐碱。麻纤维与棉一样，较耐碱而不耐酸，在浓硫酸中，苎麻会膨润溶解。
（7)耐热性不及棉纤维好
麻纤维的初始模量高，手感粗硬，耐日光和电绝缘性好，但苎麻和亚麻的耐热性不及棉纤维好。
应用特点：
麻纤维有其他纤维难以比拟的优势：具有良好的吸湿散湿与透气的功能，传热导热快、凉爽挺括、出汗不贴身、质地轻、强力大、防虫防霉、静电少、织物不易污染、色调柔和大方、粗犷、适宜人体皮肤的排泄和分泌。
它的屏蔽紫外线功能和抑菌功能均为我国权威机构所测试鉴定。但由于其弹性差，抗皱性及耐磨性差，有刺痒感等，使麻类纤维的品种开发一直受到局限。但随着各种前处理和后加工技术的发展，它的一些天然缺陷得到了极大的完善。经研究表明，在众多的纺织纤维中，麻纤维是独具潜在功能的天然纤维，麻纤维历来是中国重要的纺织纤维之一，在世界上享有盛誉。
（三）粘胶纤维
1、粘胶纤维
1)粘胶纤维的分类
普通粘胶纤维、高湿模量粘胶纤维
粘胶纤维以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料经化学加工而成，从性能分，有普通粘胶纤维、高湿模量粘胶纤维等不同品种；从形态分有短纤维和长丝两种形式。
粘胶短纤维常称人造棉，长丝又称人造丝，分有光、无光和半无光三种光泽。
2、粘胶纤维的性能
1）染色性能好
同样粘胶纤维的染色性与棉相似，此外粘胶纤维的热学性质也与棉相似，密度接近棉为1.50~1.52g/cm3。粘胶纤维具有天然纤维素纤维的基本性能，染色性能好，色谱全，色泽鲜艳，牢度好。
2）保形性差
织物柔软，比重大，悬垂性好，但织物弹性差，容易起皱和不易回复，因此服装的保形性差。
3）粘胶纤维吸湿性好，回潮率可达13％-15％
粘胶纤维的基本组成是纤维素（C6H10O5）n普通粘胶纤维的截面呈锯齿形皮芯结构，纵向平直有沟横。而富纤无皮芯结构，截面呈圆形。
粘胶纤维吸湿性好，回潮率可达13％-15％，穿着凉爽舒适，不易产生静电、起毛和起球。粘胶纤维具有良好的吸湿性，在一般大气条件下，回潮率在13%左右。吸湿后显著膨胀，直径增加可达50%，所以织物下水后手感发硬，收缩率大。
下水后，因吸收大量水分，直径变粗，长度收缩，而且变重变硬，强力也几乎下降一半，因此不耐水洗和不宜在湿态下加工。在加工服装之前应经过预缩处理。加工缝头应留大一些，针脚应稀一些。
4）粘胶纤维耐碱和耐酸性能低于棉纤维，但粘胶纤维耐碱还是不错的
粘胶纤维的化学组成与棉相似，所以较耐碱而不耐酸，粘胶纤维耐碱和耐酸性能低于棉纤维，在高温高湿下容易发霉。熨烫温度低于棉纤维，一般为120-160℃。
5）普通粘胶纤维的断裂强度比棉小，断裂伸长率大于棉
普通粘胶纤维的断裂强度比棉小，约为1.6~2.7cN/dtex；断裂伸长率大于棉，为16%~22%；湿强下降多，约为干强的50%，湿态伸长增加约50%。其模量比棉低，在小负荷下容易变形，而弹性回复性能差，因此织物容易伸长，尺寸稳定性差。
6）粘胶纤维的耐磨性较差
富纤的强度特别是湿强比普通粘胶高，断裂伸长率较小，尺寸稳定性良好。普通粘胶的耐磨性较差，而富纤则有所改善。
应用特点：
粘胶纤维是最早投入工业化生产的纤维素纤维之一。由于吸湿性好，穿着舒适，可纺性优良，常与棉、毛或各种合成纤维混纺、交织、用于各类服装及装饰用纺织品。高强力粘胶纤维还可用于轮胎帘子线、运输带等工业用品。粘胶纤维是一种应用较广泛的纤维素纤维。
纤维素的大分子的羟基易于发生多种化学反应，因此，可通过接枝等方法，对粘胶纤维进行改性，提高粘胶纤维性能，并生产出各种特殊用途的纤维。
普通粘胶纤维吸湿性好，易于染色，不易起静电，有较好的可纺性能。短纤维可以纯纺，也可以与其他纺织纤维混纺,织物柔软、光滑、透气性好，穿着舒适，染色后色泽鲜艳、色牢度好。适宜于制做内衣、外衣和各种装饰用品。长丝织物质地轻薄，除适用作衣料外还可织制被面和装饰织物。这类粘胶纤维的缺点是牢度较差，湿模量较低，缩水率较高而且容易变形，弹性和耐磨性较差。
（四）醋酯纤维
1、醋酯纤维的制造
醋酯纤维是由纤维素醋酸酯纺制成的纤维，醋酯纤维由含纤维素的天然材料经化学加工而成。其主要成分是纤维素醋酸酯，在性质上与纤维素纤维相差较大，有二醋酯纤维和三醋酯纤维之分。醋酯纤维一般是指二醋酯纤维。一般以精制棉子绒为原料制成三乙酸纤维素酯，再部分水解成较低乙酸酯（如二乙酸酯），然后溶解在丙酮中成纺丝溶液而用干纺法成形。可制成长纤维或短纤维。有蚕丝般的优良性质。
2、醋酯纤维的性能
1）醋酯纤维的断裂强度差，弹性回复性明显较粘胶纤维强
在醋酯纤维中，纤维素环上的羟基大部或全部被乙酰化。醋酯纤维的纵向为附有条纹的光滑圆柱形，横断面为椭圆形。由于其结晶度和侧序度低，醋酯纤维的断裂强度差，在湿态时更差,但断裂延伸率高，弹性回复性明显较粘胶纤维强。
其强度低于粘胶纤维，湿态强力也较低，耐用性较差。为避免缩水变形，宜采用干洗。
2）醋酯纤维的吸湿量在标准条件下回潮率为6%~7%
醋酯纤维的吸湿量在标准条件下回潮率为6%~7%,在水中的膨胀性较低。其制成品易于洗涤,甚至用热水洗时几乎不会收缩。
3)醋酯纤维耐日晒能力好
醋酯纤维耐日晒能力好,超过锦纶、粘胶纤维及棉纤维,受热时先软化变形,后缓缓燃烧,并有助燃性。
4)弹性回复性明显较粘胶纤维强,多制成光滑柔软的绸缎
醋酯纤维大多具有丝绸风格，多制成光滑柔软的绸缎，或挺爽的塔夫绸，但耐高温性差，难以通过热定形形成永久保持的褶裥。
三醋酯纤维常用于经编针织物中，酷似尼龙，具有良好的弹性和弹性回复性能，并且改善了强度和弹性，经过轧花形成褶裥，具有新的外观。其色彩如不是原液染色，则色牢度较差。
干态的强度0.13~0.15牛/特（1.3~1.5克力/旦）伸长率25%。湿态的强度0.08~0.1牛/特（0.8~1克力/旦），伸长率35%。也可不经部分水解，直接溶解在二氯甲烷中成纺丝溶液而用干纺法成形，称作三乙酯纤维，简称三醋纤(triacetate)。一般制成短纤维，可用作人造毛。也可制成强力乙酯纤维，强度可达0.7牛/特（7克力/旦），但伸长率很低。
5)二型醋酯纤维溶解于丙酮
醋酯纤维是人造纤维的一大品种，包括二型醋酯纤维和三醋酯纤维两类。前者的醋酯化程度较低，溶解于丙酮；后者醋酯化程度较高，不溶于丙酮。
6)醋酯纤维纤维耐热性差
醋酯纤维纤维耐热性差，高温容易熔化。
（五）铜氨纤维
1、铜氨纤维的制造
铜氨纤维是一种再生纤维素纤维，它是将棉短绒等天然纤维素原料溶解在氢氧化铜或碱性铜盐的浓氨溶液内，配成纺丝液，在凝固浴中铜氨纤维素分子化学物分解再生出纤维素，生成的水合纤维素经后加工即得到铜氨纤维。铜氨纤维的截面呈圆形，无皮芯结构，纤维可承受高度拉伸，制得的单丝较细，所以面料手感柔软，光泽柔和，有真丝感。铜氨纤维的吸湿性与粘胶纤维接近，其公定回潮率为11%，在一般大气条件下回潮率可达到12%--13%，在相同的染色条件下，铜氨纤维的染色亲和力较粘胶纤维大，上色较深。由于纤维细软，光泽适宜，常用做高档丝织或针织物。其服用性能较优良，吸湿性好，极具悬垂感，服用性能近似于丝绸，符合环保服饰潮流。
2、铜氨纤维的性能
1）吸湿性好
铜氨纤维的吸湿性与粘胶纤维接近，其公定回潮率为11%，在一般大气条件下回潮率可达到12%--13%。
2）染色性能好
在相同的染色条件下，铜氨纤维的染色亲和力较粘胶纤维大，上色较粘胶纤维深。
3）强度高于粘胶纤维
铜氨纤维的干强与粘胶纤维接近，但湿强高于粘胶纤维。
4）耐磨性也优于粘胶纤维。
5）对酸和碱类的抵抗能力差
稀的热酸和冷的强酸都会使它溶解，在一定浓度的稀酸中处理。也会受到一定损伤。在低浓度的弱碱液中，短时处理，没有什么影响。但在强碱液中处理，会受到损害，甚至溶解。
6）耐热性较低
铜氨纤维在150度强度下降，180度即枯焦。
7）耐氧化剂作用低
铜氨纤维对含氯漂白剂，过氧化氢的抵抗能力差
特点应用
由于纤维细软，光泽适宜，常用做高档丝织或针织物。其服用性能较优良，吸湿性好，极具悬垂感，服用性能近似于丝绸，符合环保服饰潮流。
铜氨纤维比较昂贵，具有会呼吸、清爽、抗静电、悬垂性佳四大功能，其最吸引人的特性为具吸湿、放湿性，属呼吸、清爽的纤维。铜氨纤维的用途与粘胶纤维大体一样，但铜氨纤维的单纤比粘胶纤维更细，其产品的服用性能极佳，性能近似于丝绸，极具悬垂感。加上其具有较好的抗静电的功能，即使在干燥的地区穿着仍然具有良好的触感，可避免产生闷热的不舒适感，这是使之成为一直受欢迎的内衣里布的重要原因，且至今仍然处于无可取代的地位。目前铜氨纤维已从里布推向面料，成为高级套装的最佳素材。作为面料它手感柔软，光泽柔和，符合环保服饰潮流，所以常用做高级织物原料，特别适用于与羊毛、合成纤维混纺或纯纺，做高档针织物，如做针织和机织内衣、女用袜子以及丝织缎绸女装衬衣、风衣、裤料、外套等。
（六）莱赛尔纤维
1、莱赛尔纤维的兴起
Tencel纤维又称“天丝”，又称“Lyocell（莱赛尔）”
莱赛尔（Lyocell）是一种溶剂型纤维素纤维，是英国Acordis公司通过十年开发，直至20世纪90年代才完成商业应用，是最典型的绿色环保纤维。2004年5月由兰精公司合并后统一生产。其环保特点：原料来自木材，可不断自然再生，将木材制成木浆，采用（NMMO）纺丝工艺，将木浆溶解在氧化铵溶剂中直接纺丝，完全在物理作用下完成，氧化铵溶剂循环使用，回收率99%以上，无毒、无污染，莱赛尔产品使用后可生化降解，不会对环境造成污染，故被称为“21世纪绿色纤维”，并获得国际绿色环保证书。
莱赛尔纤维俗称“天丝绒”，以天然植物纤维为原料，于20世纪90年代中期问世，被誉为近半个世纪以来人造纤维史上最具价值的产品。兼具天然纤维和合成纤维的多种优良性能，莱赛尔是绿色纤维，其原料是自然界中取之不尽用之不竭的纤维素，生产过程无化学反应，所用溶剂无毒。
“莱赛尔”纤维是一种全新的纺织、服装面料，于20世纪90年代中后期在欧美兴起。它不仅具有天然纤维棉花所具有的舒适性、手感好、易染色等特点，还具有传统粘胶纤维所不具备的环保优点。粘胶纤维在生产过程中会释放二硫化碳、硫化氢等有害气体，污染环境，在发达国家已经逐渐淘汰。
“莱赛尔”纤维以可再生的竹、木等捣碎后形成的浆粕为原料，先进的工艺使得其溶剂回收率高达99.7%，不仅节能、环保，而且可持续发展。用这一纤维制成的衣物不仅光泽自然、手感滑润、强度高、基本不缩水，而且透湿性、透气性好，与羊毛混纺的织物效果良好。
它有棉的“舒适性”、涤纶的“强度”、毛织物的“豪华美感”和真丝的“独特触感”及“柔软垂坠” ，无论在干或湿的状态下，均极具韧性。在湿的状态下，它是第一种湿强力远胜于棉的纤维素纤维。百分之百纯天然材料，加上环保的制造流程，让生活方式以保护自然环境为本，完全迎合现代消费者的需求，而且绿色环保，堪称为21世纪的绿色纤维。
2、莱赛尔纤维的性能
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1 ）纤维的结晶度
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表1 不同纤维结晶度的测试2 c$ b" F) Y9 t0 o/ ?
纤维 | 天丝A100 | 天丝G100 | LF天丝 | 国产粘胶 |
结晶度（%） | 39.63 | 34.86 | 43.49 | 30.17 |
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2 ）纤维的拉伸性能8 b1 w& r5 e0 ?
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表2 不同纤维在干态条件下拉伸性能测试结果, C6 D7 g5 ]( J% F8 f5 e
纤维 | 天丝A100 | 天丝G100 | LF天丝 | 普通粘胶 |
断裂强力（cN) | 5.50 | 5.30 | 4.74 | 5.31 |
断裂强力CV（%） | 10.12 | 10.36 | 13.95 | 10.00 |
断裂强度(cN/dtex） | 3.12 | 3.60 | 3.22 | 5.10 |
断裂伸长（mm） | 0.70 | 0.90 | 0.72 | 1.71 |
断裂伸长率（%） | 7.00 | 8.96 | 7.17 | 17.15 |
断裂伸长率CV（%） | 16.95 | 19.38 | 28.00 | 11.03 |
断裂功(mJ) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
初始模量(cN/dtex) | 72.97 | 66.5 | 50.23 | 81.83 |
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表3 不同纤维在湿态条件下拉伸性能测试结果
纤维 | 天丝A100 | 天丝G100 | LF天丝 | 普通粘胶 |
断裂强力（cN) | 4.99 | 5.02 | 3.99 | 4.00 |
断裂强力CV（%） | 11.53 | 12.58 | 15.60 | 13.49 |
断裂强度(cN/dtex） | 2.83 | 3.41 | 2.71 | 3.85 |
断裂伸长（mm） | 0.71 | 0.98 | 0.82 | 1.77 |
断裂伸长率（%） | 7.09 | 9.82 | 8.23 | 17.71 |
断裂伸长率CV（%） | 19.20 | 22.43 | 23.65 | 22.14 |
断裂功(mJ) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
初始模量(cN/dtex) | 77.09 | 53.70 | 74.24 | 67.79 |
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在干态条件下：粘胶纤维的断裂强度和初始模量都比天丝纤维的大，其断裂伸长率比天丝纤维大，三种天丝纤维中，断裂强力G100最大，其断裂伸长率相近；在湿态条件下，粘胶纤维的断裂强度下降很多，三种天丝纤维的断裂强度下降较小。国产粘胶的干湿态断裂伸长率比较接近，都比天丝纤维的大。天丝A100的断裂强度和断裂伸长率的CV值在四种纤维中相对较小，说明天丝A100的均匀性，整齐度好。
通过干湿态条件下的对比可知，湿态条件下纤维的断裂强度下降而断裂伸长率增大，在干湿态条件下各种纤维的断裂功变化很小。天丝纤维干，湿强力相接近，湿强下降比普通粘胶纤维湿强下降更小，而粘胶纤维湿强力下降大。 n, ?, S( @) T5 u: v9 m& q
天丝纤维和粘胶纤维拉伸性能存在较大差异的原因主要是纤维聚合度，结晶度等大分子结构及超分子结构均不相同。因为天丝纤维结晶度比粘胶纤维高得多，故湿态下强度损失比粘胶纤维小得多，比粘胶纤维稳定。
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3 ）纤维的回潮率$ o M0 k2 c6 X, s
表4 四种纤维的回潮率测试结果
纤维 | 湿重(g) | 干重（g） | 回潮率（%） |
天丝A100 | 12.56 | 11.25 | 11.64 |
天丝G100 | 34.14 | 30.76 | 10.99 |
LF天丝 | 9.41 | 8.38 | 12.29 |
国产粘胶 | 10.15 | 9.01 | 12.65 |
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粘胶纤维的回潮率比天丝纤维高，主要因为天丝纤维的结晶度较粘胶纤维的大，水分子易于进入。; m7 j/ V2 Z5 X# k7 u
4） 纤维的含油率- {( U8 F: H. e$ m4 e4 k( x
表5 四种纤维的含油率测试结果
纤维 | 天丝A100 | 天丝G100 | LF天丝 | 国产粘胶 |
蒸发皿原重（g） | 3.7350 | 5.4140 | 5.4140 | 3.6306 |
蒸发皿干燥后重（g） | 3.7431 | 5.4250 | 5.4180 | 3.6325 |
油脂重量（g） | 0.0081 | 0.0110 | 0.0040 | 0.0019 |
含油率（%） | 0.4050 | 0.5500 | 0.2000 | 0.0950 |
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天丝纤维的含油率比粘胶纤维的大，三种天丝纤维的含油率也存在差异。这是因为天丝纤维易原纤化，所以在加工过程中需添加较多的化纤油剂，以防止产生毛羽而影响纺丝和织造加工以及织物的性能。其次，是因为天丝纤维的回潮率小则吸湿性能较粘胶纤维差，以防止静电，在天丝纤维的后加工过程中，需添加一定量的油剂改善纤维的物理机械性能和纺织加工性能。5 w; }/ {0 S2 g# s& p* p
5 纤维的卷曲性能( }. I4 ^3 S' d" ?+ K
表6 四种纤维的卷曲性能测试结果
纤维 | 卷曲率(%) | 卷曲弹性率（%） | 卷曲回复率（%） | 卷曲数（个/25mm) |
天丝A100 | 6.785 | 80.307 | 5.366 | 12.3 |
天丝G100 | 6.497 | 76.694 | 4.938 | 8.1 |
LF天丝 | 4.528 | 82.323 | 3.680 | 7.1 |
国产粘胶 | 1.830 | 89.931 | 1.649 | 10.1 |
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卷曲可增加纤维集合体的蓬松性，有利于纤维加工中的成网，成条性。国产粘胶的卷曲弹性比天丝纤维的卷曲弹性大但卷曲回复率小，这就是天丝针织物的稳定性要比粘胶纤维针织物的稳定性好的原因之一。( q3 v' j# t% j$ K, B. e! ?
6 纤维的长度和细度
表7 四种纤维长度测试结果
天丝 | 天丝A100 | 天丝G100 | LF天丝 | 国产粘胶 |
长度（mm） | 36.8 | 45.8 | 42.8 | 50.4 |
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表8 四种纤维细度测试结果
天丝 | 天丝A100 | 天丝G100 | LF天丝 | 国产粘胶 |
细度（dtex） | 1.76 | 1.47 | 1.21 | 1.04 |
纤维长度与纱线质量的关系十分密切。纤维长度越长时，纤维间接触面越大，纱线强力越高。此外，天丝的线密度比普通粘胶纤维大，纤维细度影响纱线的强度和抗弯刚度，纤维的细度也影响纺织品的弯曲刚性，悬垂性，织物的光泽以及手感。
天丝纤维是一种高湿模量纤维素纤维，该纤维原料来自木材，其制造过程无污染，产品又可生物降解，是最典型的绿色环保纤维；由于天丝纤维面料具有柔软悬垂、细腻光滑、飘逸动感、吸湿透气等优点，所以制成的服装给人以满足、充满质感、高贵大方的感觉。
1.导湿性：天丝纤维拥有绝佳亲水性、吸湿性及透气凉爽的功能，也具有绝佳的肌肤亲和特性。有效快速地把水分吸收并释放，创造更干爽又舒适的睡眠环境。
2.抑菌性：天然卫生的天丝纤维不需要添加任何化学剂，便能有效地减少细菌生长。天丝是以一种天然的方式抑制细菌滋生。
3.环保性：天丝纤维是从桉树木浆提炼出来，并且100%可进行自然生物降解，天丝纤维不含任何有毒物质，不仅床品、成人服饰，连婴儿的服饰业可放心使用。
4.防过敏：天丝纤维光滑的纤维表面组织与绝佳的吸水性使天丝产品更适合敏感型肌肤，创造出健康的肌肤环境。
5.防止静电：天丝的天然含水量就达到了13%，加上其卓越的导湿特性使其不会积聚静电电荷，让您获得更好的睡眠质量，从而放松身心、恢复体力。
二、蛋白质纤维
（一）羊毛纤维
毛纺的全过程 | 从剪羊毛到毛线织布的全过程 视频
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毛纤维为天然蛋白质纤维，常用的为绵羊毛。由于羊的品种、产地和羊毛生长部位等的不同，品质有很大差异。澳大利亚、前苏联、新西兰、阿根廷、南非和中国都是世界上的主要产毛国，其中懊大利亚的美利奴羊是世界上品质最为优良的，也是产毛量最高的羊种。
国际羊毛局(IWS)是国际上有关羊毛的权威机构，其羊毛标志是羊毛制品品质保证的标识。
羊毛具有优良的吸湿性能，细羊毛最大吸湿能力可达40％以上，因此毛料服装被淋湿后，不像其他织物很快有湿冷感。
羊毛分子在染色时能与染料分子结合，染色牢固，色泽鲜艳；不易产生静电，所以穿着较长时间后也不易沾污，抗污力较好。
羊毛的缩绒性：羊毛在湿热及化学试剂作用下，经机械外力反复挤压，纤维集合体逐渐收缩紧密，并相互穿插纠缠，交编毡化。这一性能，称为羊毛的缩绒性。
表面光泽随表面的鳞片多少而异，在加热、加湿和揉搓等机械外力及化学用剂作用下，细羊毛更易产生毡缩，致使长度缩短，厚度增加，纤维之间更加紧密。所以毛织物不宜机洗，应该干洗，或用手在较低温度下轻柔地水洗。在市场上标有“机可洗”的羊毛内衣或外衣，都经过破坏鳞片，或填平鳞片的特殊加工处理，以使羊毛不再具有缩绒性能，所以可用洗衣机水冼。
利用羊毛的缩绒性，把松散的短纤维结合时具有一定机械强度、一定形状、一定密度的毛毡片，这一作用称为毡合。如：毡帽、毡靴。
羊毛具有优良的弹性回复性能，服装的保形性好，经过热定形处理易形成所需要的服装造型。
导热系数小，纤维又因卷曲而存有静止空气，保暖性好，尤其经过缩绒和起毛整理的粗纺毛织物是冬季的理想面料。
羊毛耐酸而不耐碱，对氧化剂也很敏感，应选择中性洗涤剂。
羊毛的耐热性不如棉纤维，因此熨烫温度一般在160—180℃，怕虫蛀和霉菌．保存时应注意通风和防蛀。
（二）特种毛纤维
山羊绒：羊绒是紧贴山羊皮生长的浓密细软的绒毛，具有柔软、轻盈和保暖性好的优良品质。由于一只山羊年产量只有100-200g，有“软黄金”之称。
马海毛：原产于土耳其安哥拉地区，又称安哥拉山羊毛。马海毛毛纤维粗长，卷曲少，约为200—250mm长，光泽强、弹性好、强度大，不易毡缩，易于洗涤。
兔毛：分普通兔毛和安哥拉兔毛两种。由绒毛和粗毛组成，具有轻软、保暖性和吸湿性好的特点，强度低，由于鳞片少而光滑抱合力差，织物容易掉毛，多和羊毛或其他纤维混纺作针织物。
骆驼毛：由粗毛和绒毛组成，具有独特的驼色光泽。粗毛多用作衬垫；绒毛质地轻盈，保暖性好，适宜织制高档粗纺毛织物和针织物。
牦牛毛：由绒毛和粗毛组成，绒毛细而柔软，光泽柔和，弹性好，保暖性好，常与羊毛等纤维混纺织成针织物和大衣呢，用粗毛制成的黑炭衬则是高档服装的辅料。
羊驼毛：粗细毛混杂，属于骆驼类毛纤维，比马海毛更细、更柔软，其色泽为白色、棕色、淡黄褐色或黑色，其强力和保暖性均远高于羊毛。主要产于秘鲁、阿根廷等地，可用作轻薄的夏季衣料、大衣和羊毛衫等。
骆马绒：绒毛质细柔，富有光泽，是动物纤维中最细的毛，多为黄褐色，由于该纤维产量少，因此价格昂贵。骆马绒主要产于秘鲁山区。
动物毛纤维的组成结构
1、鳞片层：
包覆在毛干的外部，由角质化了的角蛋白细胞组成
环状覆盖、瓦状覆盖、龟裂状
是毛纤维独具的表面结构，鳞片层具有保护毛纤维的作用，可以◎避免羊毛受日光和化学药品的侵蚀，降低机械损伤
赋予毛纤维摩擦性能、毡缩性、拒水性、吸湿性、染色性和化学可及性，光泽和手感
2、皮质层
是羊毛的主要组成部分，决定羊毛物理、化学性质
主要由正、偏皮质细胞组成，对纤维卷曲形态有影响。正皮质结构疏松，偏皮质结构紧密。
双侧结构和皮芯结构
3、髓质层
由结构松散和充满空气的角蛋白组成
细毛无髓质，较粗毛中的髓质呈点状、线状、连续或不连续分布，如山羊绒和羊驼绒无髓质层
由于细胞间相互连接的不牢固，因而羊毛纤维的髓质层越大，其强度、弹性、柔软性、着色性能就越差，纺织价值也相应地降低。
绵羊毛
绵羊毛一般由鳞片层、皮质层和髓质层组成，但同质细羊毛无髓质层。细羊毛的鳞片多呈环状、半细羊毛呈瓦状、粗毛的鳞片覆盖面较小或根本不覆盖，只是互相衔接形成龟裂状；鳞片的密度也因绵羊的品种和纤维的类型不同而有较大的差异。粗毛纤维中存有大量的髓质层，有的呈连续的带状，有的呈间断点或线状。
从纤维的横截面来看，细羊毛的截面呈圆形或近似圆形，粗羊毛稍呈椭圆形。
1、苏格兰绵羊毛
首先咱们来看一下最传统以及最普遍应用的——绵羊毛，其中代表性的是苏格兰绵羊毛，保暖性特别好。法兰西人民也是从祖母一代手编毛衣就开始使用绵羊毛的产品，虽然织成的毛衣微硬挺，但是保暖性毋庸置疑。为了增加其柔软度，通常与其他自然或合成纤维混合使用。
2、美利奴羊毛
产自美利奴绵羊身上的羊毛，通常被认为是羊毛中的极品，其纤维卷曲、轻盈、柔软而具有弹性。
美利奴羊毛的特点是毛被质量均匀，品质支数在60支以上，最细可达80支以上，多数在60～70支范围；毛丝长度4～10厘米，端部平齐，纤维中无毛髓,正皮质层和副皮质层或并列排列的双边结构，形成密而均匀的卷曲（4～10个/厘米），纤维表面覆有细密的鳞片，含油脂量高，净毛率比一般的半细毛和长羊毛低，洗后色泽洁白，带有银光或珠光般的优雅光泽。
美利奴羊毛纺纱性能优良，可纺支数高，手感柔软而有弹性，适宜于制做优良的精纺织物。它还具有良好的缩绒性，也是呢面丰满紧密的粗纺织物的优良原料。
山羊绒
3、帕什米纳山羊绒
羊绒是长在山羊外表皮层、掩在粗毛根部的一层薄薄的细绒，此类山羊成为绒山羊。山羊绒按其天然色泽可分为白绒、紫绒、青绒等，其中，紫绒为黑山羊身上抓取的绒，青绒为青山羊身上抓取的绒。白羊绒最为珍贵。
国际上习惯称山羊绒为cashmere，中国采用其谐音「开司米」；因其珍贵，常称之为「软黄金」。山羊绒纤维的横截面多为规则的圆形，无中腔，从表面具有较薄的呈环状的鳞片包覆于毛干上，鳞片较长，翘角较小，表面比较光滑平贴。山羊绒纤维的长度一般为30~10mm，平均细度为14~16μm，毛干均匀，很少扭曲。
羊绒纤维具有光泽自然、柔和，吸湿性强，手感滑糯，保暖性优异等特征，十分适合加工成手感丰满、柔软、富有弹性的针织品，也可以织制成机织物用于制作高级服装。
兔毛
4、安哥拉兔
兔毛主要指长毛兔所产的毛，典型品种是安哥拉兔毛；可分为绒兔毛、细兔毛、粗兔毛和两型毛这四大类。
绒兔毛：细度范围在13~14μm；
细兔毛：细度范围在20.1~30μm；
粗兔毛：细度范围在30.1~100μm；
两型毛：纤维中一头形态像细绒毛，另一头形态像粗毛纤维。
兔毛的最大特点是基本都有髓腔，只有少数绒毛没有髓腔。而且纤维直径愈粗，髓腔的列数愈多。
兔毛的结构组成为鳞片层、皮质层和髓质层（髓腔）。鳞片呈环状、斜条状，层层覆盖，有房形中腔，成点状、单列状或多列状排列。
兔毛的横截面为近似圆形或不规则四边形，中间有髓腔；粗兔毛的横截面形状多样，为腰圆形、哑铃形、扁平形，内有多列髓腔。
牦牛绒
5、耗牛绒
牦牛绒分为有色绒和无色绒，常见的以有色绒为主和经过脱色处理的牦牛绒。
牦牛绒横截面近似于圆形。粗毛有髓质层，形成点状髓、断续髓或连续髓等。由于牦牛绒分梳较困难，所以它的直径差异比较大。牦牛绒纤维有不规则的弯曲，颜色多为黑、深褐或黑白混色，纯白毛很少。
牦牛绒光泽柔和、弹性好、手感滑糯、吸湿性高，比普通羊毛更加保暖柔软。
马海毛
6、安哥拉山羊(马海毛)
马海毛(英语Mohair；土耳其语：MUKHYAR)，指安哥拉山羊身上的被毛，又称安哥拉山羊毛，是光泽很强的长山羊毛的典型，属特种动物毛。「马海」一词来源于阿拉伯文，意为「似蚕丝的山羊毛织物」，后来成为安哥拉山羊毛的专称。
安哥拉山羊毛原产于土耳其安哥拉省，19世纪末和20世纪初输出到南非好望角和美国的得克萨斯州等地。南非、土耳其和美国遂成为马海毛的三大产地。1980年马海毛的世界总产量为16200吨。
马海毛由鳞片层、皮质层和髓质层组成，皮质层的正、偏皮质细胞呈皮芯结构，所以马海毛的外观很直，没有卷曲；马海毛的鳞片平阔，呈瓦状覆盖，排列较整齐，紧贴于毛干且很少重叠；鳞片边缘光滑，光泽强；马海毛大部分没有髓质层，但有的有点状的髓质层；马海毛的直径差异较大，范围大约在10~90μm之间。
马海毛广泛地应用于大衣面料、针织、手编披肩、毛衣、毛毯等领域，产品高档华贵。主要用于长毛绒、顺毛大衣呢、提花毛毯等一些高光泽的毛呢面料以及针织毛线。粗棒针手织的马海毛衫，披挂着柔软的如丝如雾般的纤维，构成高贵、活泼而又粗犷的服装风格，深受人们喜爱。
羊驼毛
7、秘鲁的羊驼群
羊驼毛有白色、棕色、淡黄褐色或黑色等多种色泽，不同品种羊驼毛的力学性能差异很大，但其强力和保暖性均远高于羊毛。羊驼毛具有良好的光泽、柔软性和卷曲性，防毡性由于羊毛，韧性为绵羊毛的两倍，无毛酯，杂质少，净绒率达90%。
羊驼毛与绵羊毛相似，基本组成都是蛋白质。纤维毛干表面由细密的鳞片层紧紧覆盖，纤维整体主要由表皮层和皮质层组成。
羊驼毛扫描电镜图
羊毛扫描电镜图
羊驼毛纤维纵表面有薄型贴伏的鳞片，鳞片间距较小，排列与细羊毛极为相似，边缘比羊毛光滑，但边缘凸出程度不如细羊毛，因较粗而硬挺少卷曲。
羊驼毛纤维的横截面近似圆形，有些有髓腔，髓腔随要脱毛的细度不同差异较大。
（三）蚕丝
伟大的制造-中国的丝绸
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蚕丝是蚕吐丝而得到的天然蛋白质纤维，光滑柔软，富有光泽，穿着舒适，被称为纤维皇后。蚕丝最早产于中国，目前我国蚕丝产量仍居世界第一。蚕丝分为家蚕丝（桑蚕丝）和野蚕丝（柞蚕丝）。
茧的工艺加工：剥茧—选茧—煮茧—缫丝——复整
桑蚕丝纵向平直、光滑，横断面近似三角形。
蚕丝可染成各种鲜艳的色彩，并可加工成各种厚度和风格的织物，可以薄如蝉翼，也可以厚如毛呢；可以挺爽，也可以柔软或丰厚。
丝织物容易起皱，洗后需熨烫。
耐热性稍优于羊毛，宜用蒸汽熨斗，一般要垫布，以防烫黄和水渍。在经醋酸处理后丝织物会更加柔软滑润，富有光泽，所以洗涤丝绸服装时，在最后清水中加入少量白醋，能改善外观和手感。
三、合成纤维
共性：
(1)纤维均匀度好，长短粗细等外观形态较一致，不像天然纤维差异较大。截面可按需要纺成圆形、三角形等各种形状。不同截面的纤维会产生不同的光泽、耐用性、保暖性等性能。
(2)大多合成纤维强度高、弹性好、结实耐用，制成服装保形性好，不易起皱。
(3)合纤长丝易勾丝，合成短纤维织物易起毛起球，这是由于大多数合纤表面光滑，纤维容易从织物中滑出，形成毛球和勾丝。而且合纤强度高、耐疲劳性好、毛球不易脱落，所以起毛起球严重。
(4)吸湿性普遍低于天然纤维，热湿舒适性不如天然纤维，易起静电，易吸灰。由于吸湿性差，合纤制品易洗快干、不缩水、洗可穿性好。
(5)热定型性大多较好。通过热定型处理可使合纤制品热收缩性减小，尺寸形状稳定，保形性提高，同时可形成褶裥等稳定的造型。
(6)合纤一般都具有亲油性，容易吸附油脂，且不易去除。
(7)合纤不霉不蛀，保养方便。
（一）涤纶
1.纤维来源 1946年涤纶首先在英国开发成功，商品名特丽纶。
2.纤维形态 涤纶纵向平滑光洁，横截面一般为圆形。
3.外观性能 根据产品的外观和性能要求，通过不同的加工，涤纶可仿蚕丝、棉、麻、毛等纤维的手感与外观。
4.舒适性能 涤纶吸湿性差，回潮率0.4%，不容易染色，需采用特殊的燃料、染色方法或设备。由于吸湿性差、导热性差，故穿着闷热，有不透气感，易积蓄静电，易吸灰。
5.耐用性与加工保养性 涤纶强度高、延伸性、耐磨性好，产品结实耐用。制品易洗快干，洗可穿性好。
（二）锦纶
1.纤维来源 锦纶于1939年在美国开发成功，最早的服装产品是尼龙袜。
2.纤维形态 传统锦纶产品是纵向平直光滑、截面圆形、具有光泽的长丝。
3.外观性能 锦纶弹性好，回复性好，织物不易起皱。但纤维刚度小，与涤纶相比保型性差，外观不够挺括，很小的拉伸力就能使织物变形走样。
4.舒适性能 锦纶吸湿性差，回潮率4%，易起静电，导热性差，穿着较为闷热。
5.耐用性与加工保养性 锦纶最突出的特性是耐磨性好，强度高。耐光性差，阳光下易泛黄、强度降低，故洗后不易晒干。
（三）腈纶
1.纤维来源 腈纶于1950年开发成功，商品名为奥纶、阿可利纶、开司米纶等。
2.纤维形态 纤维纵向为平滑柱状、有少许沟槽，截面呈哑铃形，也可呈圆形或其他形状，无论纵向或截面都可以看到空穴的存在。
3.外观性能 腈纶柔软、蓬松、保暖，很多性能与羊毛相似，因此有“合成羊毛”之称。
4.舒适性能 腈纶的热导率低、纤维蓬松、保暖性好，而且比重小，相同保暖性下比羊毛轻。吸湿性差，标准回潮率为1.5%-2%，易起静电，易吸灰。
5.耐用性与加工保养性 腈纶耐日光性和耐气候性突出。
（四）丙纶
1.纤维来源 1960年丙纶在意大利首先实现工业化，其生产工艺简单，成本低，是最廉价的合纤之一。
2.纤维形态 传统丙纶产品纵向光滑平直，截面多为圆形。
3.外观性能 纤维具有蜡状的手感和光泽，染色困难，一般要用原液染色或改性后染色。纤维弹性好，回复性好，产品挺括不易起皱，尺寸稳定，保型性好。
4.舒适性能 密度小，是服装用纤维中最轻的。吸湿性差，回潮率为0，在使用和保养过程中易起静电和毛球。
5.耐用性与加工保养性 丙纶强度高，弹性好，耐磨性好，结实耐用。耐热性差，耐光性和耐气候性差，化学稳定性好。
（五）氨纶
1.纤维来源 氨纶于1945年由美国杜邦公司开发成功，商品名为莱卡。
2.主要性能 氨纶具有高弹性、高回复性和尺寸稳定性，弹性伸长可达6-8倍，回复率100%，因此氨纶广泛用于弹力织物、运动服、袜子等产品中。氨纶的优良性能还体现在良好的耐气候性和耐化学药品性，在寒冷、风雪、日晒情况下不失弹性；能抗霉、虫蛀和绝大多数化学物质和洗涤剂，耐热性差。
（六）维纶
1.纤维来源 1950年维纶在日本实现工业化。
2.纤维形态 纤维纵向平直，截面大多为腰子形，有明显的皮、芯层结构，皮层结构紧密，芯层结构疏松。
3.外观性能 维纶性能与棉相似，维纶织物的手感与外观像棉布，所以有“合成棉花”之称，常用来与棉混纺。
4.舒适性能 维纶的吸湿性是普通合纤中最高的，回潮率为4.5%-5%。相对密度小于棉，热导率低，故质量较轻，保暖性好。
5.耐用性与加工保养性 维纶强度较高，弹性较棉花略好，耐磨性是棉的5倍，较棉制品结实耐用。耐干热性较好，耐湿热性较差，耐化学药品性较强，耐日光性好，耐腐蚀性好，不蛀不霉。
（七）氯纶
1.纤维来源 氯纶是最早开发的合成纤维，原料丰富，工艺简单，成本低廉，是目前最廉价的合纤之一，但由于产品的热稳定性差等原因，其制品始终处于低谷。
2.主要性能 氯纶吸湿性差，回潮率为0，染色困难，电绝缘性强，摩擦后易产生大量负电荷。阻燃性好，耐化学药品性好，耐热性差。
将含氯量约57%的氯乙烯均聚物溶解在丙酮-二硫化碳或丙酮-苯等混合溶剂中经纺丝制成的合成纤维。聚氯乙烯纤维的中国商品名。1946年德国首先研制成功聚氯乙烯纤维，以商品名佩采乌（PCU）投放市场。1950年法国也生产出聚氯乙烯纤维，称为罗维尔。氯纶原料易得，成本低廉。产品形式有复丝、短纤维和棕丝等。纤维密度约1.4克/厘米3，强度约3克/旦，断裂延伸度12%～28% 。它具有难燃、耐酸碱、耐气候、抗微生物、耐磨，以及较好的保暖性和弹性等特点，但经不起熨烫、不吸湿、静电效应显著，染色较困难。氯纶常用于制作防燃的沙发布、床垫布和其他室内装饰用布，耐化学药剂的工作服、过滤布、针织品以及保温絮棉衬料等。
